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当树影侵占了日光浴的地盘，人已懒散得不愿挪动了。
弹唱者与岛上自由漫步的蜥蜴同样悠闲自得。
老字号的肉骨茶餐馆。
经四小时的飞行，当飞机广播将到达哥打京那巴鲁时，不知有多少到亚庇的乘客会如我一般生出上错飞机的恐慌。亚庇就是哥打京那巴鲁！西临南中国海的哥打京那巴鲁位于世界第三大岛婆罗洲的北端，1968年马来西亚独立前其英文名叫杰萨通（Jesselton），而沙巴人和一些国际航线仍将亚庇当作其中文名——据说得名于土著居民看到殖民者的房子被烧时而欢呼“Api-api”。除了拥有旖旎的海岛风光和东南亚最高的山峰外，亚庇更是马来西亚少见的以华人为主的首府。作为旅行者，我更愿像当地华人那样，固执地把哥打京那巴鲁唤作亚庇，只为穿越时空去寻觅慰籍乡愁的那脉文化传承。等到告别方知，很多年后，我仍会怀念那幽暗热带雨林中星辰般闪烁的荧火虫，怀念那无比揪心的南中国海上的落日，怀念那一道道英式长廊深处或吱吱呀呀转着的老式吊扇下突然响起的乡音……
风火传奇与慢条斯理
美国女作家安琪·凯斯在小说《风下之乡》(Land Below The Wind)中，描绘了沙巴世外桃源风光，从此赋予了这里“风下之乡”的美誉。亚庇虽处台风带，但在东南亚台风肆虐的季节里，它有如风暴眼中的港湾，宁谧地目送着台风绕行北上。
没有台风地震，也没有溽暑寒冬，亚庇有着无处不在的洁净清爽、温润怡人。略带海腥味的潮湿的风，犹如一双肉感十足的掌，将亚庇抚摸得像只慵懒惺忪的猫，连婆娑椰影都仿佛眯缝起了眼。
除了风，火也注定要给亚庇烙上传奇印记。Api在土著语中是“火”的意思，亚庇素有“火神都城”之称，历史上曾多次遭火神光顾。
在古印度教中火神阿耆尼是梵天的儿子之一，人们赞美火神，火神也庇佑众生。既然火神喜欢这里，那就享受浴火重生好了。加雅街上那座古董级别的杰萨通大酒店会告诉入住者这个道理。杰萨通酒店建于19世纪，毁于大火，重建后反成为马来西亚获得殊荣最多、地位显赫的英式风情老酒店。在酒店服务多年的王老先生告诉我，说“每次听到哪里遭受火灾，我都会相信火神会给安排更丰厚的回报。”王老先生的祖辈下南洋到了沙巴，经几代人努力才拥有了几间店铺，可就在1965年，祖产被一场人为的大火化为乌有，不得不全家移居到了亚庇。王老先生回忆往事的神情很平和，可从他闪烁的目光中，我分明读到了一个华人的传奇。
风火传奇非但没催生亚庇人的风风火火，反倒益发彰显他们的慢条斯理。亚庇的生活节奏很慢，行人无不气定神闲，言谈举止不紧不慢，旅馆绝对不会拉客，餐馆也任由客人走进走出，吃不吃都无所谓。像一块忘记了上发条的机械表，不知不觉就超越了岁月。亚庇能将蚀骨的闲散慵懒，通过一杯杯芒果爽或一盅盅肉骨茶，传染给了每一位游人，随便走进个支着厚厚遮阳板的老式店铺，便有如走进一部黑白电影，羁旅的颠沛流离霎间被熨得丝般平滑熨贴……
东南亚版丽江和肉骨茶
中国背包客嘴里，亚庇素有“东南亚版丽江”的口碑：丽江有玉龙雪山，亚庇有神山，丽江有小桥流水，亚庇有海岛沙滩。亚庇无处不在的华人面孔，让国内背包客很容易误以为飞了几个小时又回到了丽江。
19世纪有大量的华人移民进入亚庇。华人与其他民族和睦相处，很快便融入了当地经济社会生活，繁衍生息。走过最繁华的加雅街，便会看到一座上书“国泰民安”、“政通人和”的中华牌楼，大可将这牌楼看作华族文化受到各族同胞认同的标志。中华文明也影响到了当地文化，大街上随处可见汉字招牌、中文报刊，连有些土著族群都会讲客家话。
亚庇华人聪明勤劳节俭，很多虽过着普通的生活，却保留着很浓的儒雅遗风。入住客栈的老板，见我便要探讨国学，几番邀我去酒吧喝两杯顺带就教一二。在他眼中，我来自中国，学识代表着正宗。我再三声明，自己真没有多少传统文化根基。可他仍坚持，说源出正宗，哪怕是少林寺的烧火和尚，功夫也自然了得。他的仰慕让我很惭愧，更不敢接受他的邀请了——我只是想藏拙。
肉骨茶是到亚庇不能错过的美食，它更见证了华人随遇而安的饮食文化。据说贫穷的华人移民人家从码头上捡拾运输中掉下的中药材，将它与当地人不吃的猪骨、猪脚、猪肚等物炖熬，遂有肉骨茶这一物美价廉的美食。肉骨茶一端上，掺着一股中药味的肉香便扑鼻而来，入口醇厚不腻。有人可能不喜欢那股中药味，我却认为中药味正是这款美食的神来之笔。在异国他乡，突然邂逅的中药味，氤氲着的会是传统文化的分子，能霎时唤醒乡愁的味蕾。
中国寡妇山与落日的故乡
哥打京那巴鲁是因山而得名，“哥打”意为“城”，京那巴鲁山（Mount Kinabalu）则是当地人心中的神山，土著民将其视作灵魂之山。
列入世界自然遗产的京那巴鲁山是东南亚最高峰，终年云雾缭绕，风光梦幻，奇花异草遍布，植物种类之多令人咋舌，光杉类就有600余种，爬山有如翻阅一本“植物大百科全书”。英国人曾将神山当作避暑胜地，在山腰上修建了许多英式营地。神山如今成了徒步圣地，每年十月都有官办的登山大赛，吸引了世界各地许多登山爱好者云集于此。除登山之乐，幸运的话还能见到世界上最大的花莱佛士花（Rafflesia），这种花大者直径能达一米，15个月成熟一次，花色艳丽，其味却是腐败的臭气。
“京那”在土著民卡达山语中是“中国”之意，“巴鲁”则为“寡妇”之意，山名含义讲述了多个不同版本的与中国有关的爱情故事，其中之一是：古代，一位中国商人与一位卡达山族姑娘结为夫妻，后来中国商人返乡，别前承诺日后团圆。可中国商人一走便杳无音讯，妻子日夜在海边守望，最后她登上神山之巅，对着南中国海上的归帆望穿秋水，直至化石，神山因此有了“中国寡妇山”之名。站在神山之巅，忍不住要猜测那位中国商人绝非负心人，定是在返程的怒波狂澜中遭遇了不测。
亚庇版的“望夫石”故事令人唏嘘，更有一种现实的悲壮萦绕神山令人震惊。1943年，华人郭益南组织神山游击队打击日军，一度攻下亚庇，但最终战败，郭益南等324名游击队员被处死。亚庇从此有了一条“郭益南”路，还修建了神山游击队纪念公园。
亚庇每天的黄昏都是值得期许的。整个沙巴的海岸线朝西，每年大部分时间都可观赏落日，是世界三大著名观赏落日胜地之一。为保留落日景观，亚庇政府不允许建高楼，故城区多为四五层的建筑。
亚庇的日落，丝毫没有烈士暮年的沧桑，一轮橙色落日将海天渲染得云蒸霞蔚，变幻莫测，一派皇家宫廷的铺陈雍容，再高明的画家也会觉得调色板的颜料过于贫乏。当瑰丽的霞光抹去了天地之间的一切细节，万事万物都被镀上了层温馨浪漫的暖色，这时，就着一串烧烤来上瓶啤酒，失火燃烧的天堂便在眼前。
海岛与萤火虫“圣诞树”
从加雅街，信步十几分钟就能走到杰萨通码头。从码头乘快艇，只需十来分钟就可抵达当地人引以为傲的东姑阿都拉曼海洋公园。公园由加雅岛、曼奴干岛、马穆迪岛、沙比岛和苏禄岛这五座离岛组成，个个水清沙幼，适合浮潜、深潜和各式水上运动。潜入水中，头上是阳光支离破碎的明媚，身边环游着斑斓的热带鱼群，小丑鱼，蝴蝶鱼、吸尘鱼等蹁蹁起舞，绚丽的珊瑚伸手可及。世事纷争留在了水面外，耳根只剩清静，只听到鱼在呼吸和自己的心跳。
在亚庇西南方向约35海里处的迪加岛，原本默默无闻，因美国著名的电视真人秀节目《荒岛余生》在此选景而名声大躁。迪加岛国家公园由迪加岛、蛇岛和沙洲岛组成，由海底泥浆火山爆发后形成，其间仅在地加岛建有一处度假酒店。地加岛几乎被丛林覆盖，泥火山至今仍不停涌出泥浆，蜥蜴也把这儿当做了家，它们不惧人，缓缓踱过沙滩或丛林时极具绅士风度。
亚庇得名还有个说法，源于当地盛产的萤火虫的“火光”，尽管采信这一说法的人不多，可普通的萤火虫却是很多旅行者的必选内容。报名参加看萤火虫的旅游团，漂在雨林的河流上，暗自盘算着已有多少年没有见过萤火虫了。萤火虫是对空气环境极为敏感的精灵，空气稍混浊便无法生存。急速推进的城市化、工业化和愈来愈重的污染，让萤火虫不知不觉地从我们的生活中消失了。船灯熄灭，只见两傍大树如圣诞树般，缀满了一闪一闪的光亮，有如提着灯笼漫天飞舞的萤火虫，更是营造了童话般的梦境，让人觅到久违的童趣。
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