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在帕尔马老城可以看到很多街头艺术家，大多有很深功底。
五个德国人和意大利人中，就有一个把海岛假期安排在巴利阿里群岛。100 多年来，这里一直是欧洲的度假天堂，趁着同胞旅游团尚未“攻陷”这里，速速随我们出发。
帕尔马老城 意外遇见高迪
西班牙人对于名人效应的追捧，在欧洲国家里独树一帜，比如“高迪的城”巴塞罗那，“毕加索的城”马拉加，“肖邦的岛”马约卡岛。高迪几乎把毕生所学都放在巴塞罗那，但也有例外，他在地中海里投下一颗种子。高迪来到帕尔马大教堂重修现场的时候刚好50 岁，半百之年对于一个建筑师而言恰是“当打之年”，西班牙人原本就对艺术有着超强的创新欲望，教堂也不例外，更何况在热辣的地中海！
于是，马约卡岛上有了一座匪夷所思的美丽教堂。教堂原本比高迪老很多，700年前阿拉贡王朝的大军在夺岛时祈求风平浪静，天公果然作美，摩尔人溃不成军。阿拉贡君主随即宣布在海边修一座白色的圣母玛丽亚堂以纪念这场胜利。时至今日，海水退去大约50 米，马约卡教堂仍然是整个欧洲最美的海边教堂之一。
我在教堂里足足坐了一个小时，上一次如此痴情，还是在巴塞罗那的圣家堂，依旧是大神高迪的神迹。导游很骄傲，放大音量说：“每年的2 月2 日和11 月11 日，如果您早上7 点来到这里，会有幸见证全世界最伟大的教堂奇观，教堂里的两个圆花窗会互相投影，组成奇妙的8 字。你们中国人最喜欢8，不是吗？”
导游的煽情讲述并没有让我的视线离开教堂中心的礼拜堂，那是大神高迪的创意。始于拜占庭时期的石门被完整保留下来，高迪将唱诗班的座位挪到两侧，以便完成祭坛罗盖的创作，两个时代相隔千年的艺术灵感，被安放在同一个空间里一唱一和。悬空在教堂里的罗盖看起来很像一顶皇冠，高迪原本想在华盖上放50 个发光装置，结果数量被减少到30 个，又因为高迪对施工要求几近严苛，工程最终都未能完成，如今摆在教堂里的其实是高迪当初制作的模型。即便如此，它依旧是神迹。
艺术家前赴后继来到马约卡，就在高迪设计的礼拜堂旁边，我看到一座设计风格更夸张的礼拜堂，他的设计师巴塞罗同样是西班牙最重磅级的大腕。身边的英国游客在唠叨：“不像话，怎么把教堂弄成涂鸦场了！”显然，在刻板保守的英国人眼里，巴塞罗实在不该把海底世界搬进教堂，成群的热带鱼“爬”在古老的教堂墙壁上，身旁堆积着古希腊陶罐的造型，彩绘玻璃被刷上了深沉的海水纹和阳光穿透海水的波纹。巴塞罗真是太淘气了，他把自己在马约卡潜水时遇见的景色搬进了教堂。我终于明白，古老和前卫之间，只隔着一座马约卡大教堂。
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帕尔马老城
老城值得花半天时间无主题游走，可以看到沿街建筑里有不少高迪追随者的作品，把米拉之家和巴特罗公寓统统搬了过来。在西班牙老国王胡安·卡洛斯心仪的甜品店St.Cristo，花2欧元买一块蛋白饼尝尝，如果想买正宗的伊比利亚黑猪火腿，移步到Mallorca Delicatessen。在帕尔马老城的西班牙餐厅吃饭，可以试试西红柿面包配火腿、土豆鸡蛋饼和西班牙版“虎皮尖椒”。
马厩酒店
位于马约卡老城的Sant Francesc Hotel Singular 是小型奢华酒店联盟SLH 的成员，2015年新张，42 间客房，翻新自19 世纪贵族庄园，隐幽中庭美到遗忘时光，设计元素里多处用到铜铸马头，顶楼露台吧可以让你在Sant Francesc 教堂的倒影里游泳，并欣赏帕尔马老城风光。在酒店一楼的Quadrat 餐厅的美食体验令人惊艳，三道菜套餐26.5 欧元，包括招牌的西班牙式生牛肉圆片carpaccio、鹅肝酱蘑菇饭和香椰冰淇淋，还附赠奥地利大厨拿手的橄榄泥分子料理。
在巴尔德莫萨，被绿植和花朵围拢的咖啡馆随处可见，肖邦已成小镇经典符号。
巴尔德莫萨 肖邦的眼泪
和高迪一样，波兰钢琴诗人肖邦也曾来过马约卡岛。小镇巴尔德莫萨（Valldemossa）的卡尔特修道院高耸在山谷里，被橄榄树和杏树围拢。修道院里并不起眼的三间房间和一个露台，记录了肖邦和乔治桑在岛上的98个冬日。
瞻仰西方人的亡灵石膏翻模，并非对逝者道貌岸然的景仰，更像是与老友的一次拜别。修道院小屋里，我见到肖邦消瘦的脸，和他标志性的鹰钩鼻。旁边是他的手模，钢琴诗人修长的手指躺在橱窗里，静默，无声。他闭上的眼睛，和当初李斯特所描述的一样，“一双忧郁的眼睛。”
178年前的那个冬夜，晚归的乔治桑听到肖邦——“正弹奏着一首奇异的前奏曲，他在这个晚上所写的作品确实能使人联想到洒落在修道院房瓦上的雨滴声，但在他的想象中，那是从天上掉在他心坎里的泪珠。”世人还在争论，究竟《b 小调前奏曲Op.28-6》和《降D 大调前奏曲Op.28-15》哪一首才是《雨滴前奏曲》，争论其实可以打上休止符，这两首曲子都在马约卡岛的那个冬天完成，重复的高音键里都藏着暗夜的雨滴和肖邦的眼泪，和背后那段充满恋母情绪的姐弟恋。
幽长的修道院长廊光影婆娑，它会记得1838年的那个冬夜，肖邦的琴声客串了修道院的钟声，传扬在小镇半空。乔治桑原本希望马约卡岛的冬日暖阳能治好肖邦的肺结核，可惜她选错了地方，她真该带着王子去到同属于西班牙管辖的大西洋加纳利群岛，那里有真正的冬日暖阳。相比之下，马约卡岛的冬天真像一块草莓冰淇淋，看着热乎其实透心凉，在酒店床头杂志上就能找到证据：1958 年那场大雪，雪没膝盖，地中海套上了斯堪的纳维亚的外套。
当年的岛民对这对情侣并无好感，避之唯恐不及，毕竟肺结核可不是闹着玩的。可如今，巴尔德莫萨却处处都有他们的影子，修道院后院的小剧场里，钢琴师在弹奏《一分钟圆舞曲》，旋律里记录了肖邦和乔治桑最幸福的时光；致敬肖邦的现场弹奏，每天一期一会。小镇如今每年举办肖邦音乐节，甚至多了一条名叫肖邦的小巷，书店里永远在售卖乔治桑那本著于岛上的传记——《马约卡的冬日》（A Winter in Majorca）。巴尔德莫萨有“鲜花小镇”的美誉，细长的街巷里，青绿色的西班牙式窗格和那些小雏菊、绣球花、欧洲月季组成浪漫影调，而我隐隐觉得，鲜花都归肖邦所有。
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Valldemossa Hotel
这家隶属罗莱夏朵的酒店拥有马约卡最一流的餐厅，超大古朴的露台可以眺望“鲜花小镇”全貌，特别是肖邦和乔治桑曾经住过的那间修道院。餐厅提供特色的马约卡菜和精选音乐午餐，菜品和服务都配得上罗莱夏朵水准，羊肩肉是我吃到过最精彩的，小茴香鲷鱼片方饺也值得推荐，晚餐3 道菜46 欧元。肠胃不错的话，可以试试西班牙著名的carpaccio 生牛肉，安格斯牛肉圆片配上橄榄油和柠檬汁之后，味道非常特别。
地址：Ctra Vieja de Valldemossa s/n, 07170 Valldemossa, Majorca, Spain
网址：www.valldemossahotel.com
福门特拉岛蓝吧的服务生
福门特拉岛 海神的浴场
欧洲最好的沙滩在哪里？福门特拉岛。在Tripadvisor（猫途鹰）2015 年度全球十佳顶级沙滩的榜单里，福门特拉Ses Illetes 海滩排名第五，再加上Es Arenals 、Migjorn 、Llevant 这些傲人的隐秘沙滩，福门特拉终于坐定欧洲沙滩之王的宝座。
我抵达福门特拉岛的时候其实心情非常沮丧。岛上没有机场，唯一上岛的方式是从伊比萨搭船，路程其实很近，伊比萨和福门特拉岛只隔着7 公里海域，千错万错就在于，船行的轨迹是拍摄伊比萨古城最好的角度，那模样真像海上布达拉宫。拍照的时候太投入，一下船发现——护照没了。
好在极致的海景可以缓缓修复狼狈的心情，一直以为地中海只盛产粗犷的砾石海滩，没想到福门特拉却藏着马尔代夫和加勒比的心脏，海水的颜色如北极光一般富有动感，完美的奶蓝色。我们是Ses Illetes 海滩上唯一的亚洲面孔，这片海滩的奇妙之处在于瘦长，1 公里长的海梯伸向海中央，宽仅50 米，左眼和右眼看到两片不同的海域，当然，偶尔也能瞥到那些大方的天体客。每到这时，羞涩的情绪就会涌上心头，假装把镜头对准礁石缝隙里的多肉植物，其实心里一直在怦怦然。
餐厅里一道美妙的海鲜咖喱饭下肚，终于吹散丢护照的阴霾。餐厅老板也来安慰我，“你该开心才对，海神波塞冬把你的护照收走了，它想把你留在福门特拉。”大叔穿着海魂衫，模样简直是毕加索附体，他的话我信。
福门特拉岛的物价快赶上巴黎，欧美名流前赴后继；“毕加索大叔”淡淡地说，他在海边邂逅过碧昂斯。其实早在1970年代，福门特拉岛就升华成嬉皮士的隐世天堂，平克·弗洛伊德和鲍勃·迪伦在这里开唱，小岛黄袍加身，和隔壁伊比萨岛一样，成了欧洲人趋之若鹜的度假岛。
海神不仅拿了我的护照，还派来了他的使者。我在海边的静谧田园闲逛，意外找到了珠宝设计师恩里克的工作室（www.majoral.com）。恩里克在福门特拉岛已经住了40 多年，老嬉皮晋升老雅皮，我称呼他“海神使者”的理由很简单，这个银饰设计师只要一挥手中魔法棒，就把海岛搬进了房间：岛上常见的绿蜥蜴变成了项链，珊瑚变成胸针，奇特的六边形蜂巢设计成手链和戒指，恩里克还有门绝学，能把海沙定型成首饰。最入我心的还是那款海神草（Posidonia）手链，它的灵感来自岛上Ses Illetes 海滩的海神草，这种海草的名字源自海神波塞冬，它们被海潮推上沙滩，一丛丛好看的墨绿色，据说海龟尤其爱吃。“你看，像不像波塞冬的头发？”恩里克真是脑洞大开，不过这海里的仙草确是灵物，海域纯净无污染时便肆意生长，反之就难见踪迹。
海神草手链的制作，真的是率性而为：银条搓成比韭菜叶稍宽的细长条，经过打磨后在圆棍上一搓便大功告成，成品是绕圈效果，像一条蛇缠绕在手上，弹性十足俏皮可爱，西班牙人的俏皮个性在银条上闪闪发光。
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Es Mares 酒店
位于岛上唯一城市圣弗朗西斯科哈维尔（Sant Francesc Xavier）的中心地带，福门特拉岛是白色之岛，岛上建筑透着浓浓希腊风，Es Mares 酒店更是白到骨子里，配上实木内饰很招东方人喜欢。酒店的地中海私房菜非常惊艳，房间里的卡瓦酒（Cava）免费畅饮。
地址：Santa Maria n. 15, Sant Francesc de Formentera, Formentera, Spain
La Mola 灯塔
福门塔拉岛的海岸一半沙滩一半悬崖，白色灯塔La Mola 就立在悬崖上，旁边有个奇妙的喀斯特洞穴可以探秘，胆大的话可以沿着绝壁小路走走，日落时分的地中海落日美到哭。岛上的田园里还有一个奇观，抱在一起的无花果树组成一个个巨大的“蘑菇”，下雨时供牛羊避雨用，非常人性化的自然农法。
达特维拉老城虽然空寂，却成全了人间最好的色彩组合。
伊比萨 狂欢的白城静悄悄
法国预言家诺查丹玛斯一生最大的失误，就是把伊比萨预言为——“世界上最后一个世外桃源”。全世界最顶级的夜店Space、Privilege、Pacha都在伊比萨岛，Privilege 的球形空间一晚上可以涌入上万人，反日光主义者搭着午夜巴士巡回在各家夜店之间，直到太阳醒来，他们睡去。
但诺查丹玛斯并没有输，达特维拉（Dalt Vila）一身白衣站在伊比萨岛的半空，仍然活在文艺复兴的清静后院。达特维拉是伊比萨的上城，3000 年前腓尼基人就在此筑城，随后小岛成了世界文明的派对场，迦太基人、罗马人、阿拉伯人、犹太人纷至沓来，小岛的磁场大到惊人。说到磁场，伊比萨确实有魔性，从福门特拉岛回伊比萨的游船上，所有人都在盯着船舷左侧的Es Vedra 拍照，这座高413 米的孤岛直立在海上，和百慕大一样有着神秘磁力，近百年间有多次UFO 目击事件，当地人甚至相信Es Vedra 就是外星人的基地。
我在达特维拉南门的啤酒馆喝完一杯IPA，走过吊桥和古罗马无头石像，起伏的鹅卵石路和古老的城垛瞬间把我拉入久远的中世纪。眼睛开始频闪“爱琴海白”，手法超越中式美学里的留白；但相比希腊的蓝窗，我更钟情达特维拉普通住宅的红屋顶，仙人掌负责装扮阳台和窗格，屋顶露台泛起BBQ 烧烤的青烟，文身店门口贴着彪悍的骑兵图腾。如果我在5月份中世纪节的长周末来到这里，我还可以和满身甲胄的真骑兵合影，看街头的哑剧，买中世纪流传到今天的稀奇玩意，比如马蹄铁制作的雕塑和精致的生铁钥匙。
修女的烘焙房藏在不起眼的角落里，轻轻叩门，满脸皱纹的老修女打开小格子门探出头来，只需要花1 欧元，就能买到一块小面包或松饼，虽然口味稀松平常，好歹也能吃出一些岁月的沧桑。相比之下，La Oliva 餐厅真的是小憩的天堂，这家老字号餐厅已经成为游客在达特维拉最好的落脚点，我选择了西班牙出名的冷盘美食carpaccio，通常是生牛肉切成圆片配上酱汁，一看菜单，还有章鱼版的carpaccio，于是果断点来。
日落，风从海上来。猩红的暖光越过头顶的天主堂，把石灰石雕琢的细巷和城墙打成童话的颜色，服务生掐准了时候点起蜡烛，耳边响起源自伊比萨的chill out 音乐，嘴里是弹牙的章鱼肉。这份安静的美好，绝不输给午夜的迷醉。
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圣安东尼奥海湾
伊比萨岛西部的圣安东尼奥海湾有着地中海最美的日落景观，可以去纯白色的Del Mar 咖啡馆喝一杯日落咖啡，或者在Le Torre 酒店的礁石餐厅吃一顿日落大餐，酒店有17 个海景房间和一个非常棒的花园中庭，房间里的复古冰箱非常有范儿。需要提醒的是，伊比萨很多酒店只在夏天旺季营业，出发前一定提前预订。
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