纽约、巴黎、米兰、伦敦，四大国际时装周的接力已经开始，目前纽约还没完，这一轮是“2017年秋冬”。
2月12日，贝嫂在纽约做了秀。刚因为邮件泄露事件受了点影响的小贝带着三个孩子看秀，贝嫂还为贝小七特地划出一个“拍照区”。这一家人在挑动公众兴趣这件事上，成绩向来不会太差。
但贝嫂的品牌发展并没有那么乐观，公司目前还是亏损状态，有钱如小贝夫妇，也要忙着为品牌寻找外部投资。
几天前Tommy Hilfiger的纽约大秀则是毫不犹豫地娱乐化了。
“网红”超模Gigi Hadid吸引来不少眼球，品牌秀场上展开的“即看即买”也是话题。甚至，发布会现场布置的像音乐节一样，有Pop-up Shop、游乐设施和美食餐车，有涂鸦、杂技表演。
这些招数全部用上，台上台下的西方大妞们一旦high起来，离她们发Instagram自拍，还远吗？
这次纽约时装周给中国公众一些亲近感的是，不少中国设计师、华裔设计师做了秀。全心投入个人品牌的Alexander Wang仍然是个网红，只是他的品牌生意没有很火爆，公司管理层也有些变动。
至于中国明星小花出发的机场照，秀场或外场街拍，你可能已经看腻了。就看接下来几个时装周，哪家品牌，还有什么新鲜招数了。
时装周，起初就是服装的展销会，做生意的地方。经历了被时装精神化、膜拜的漫长岁月，在今天面临着冲击，时装周最大的敌人，可能就是社交媒体。
每个人的精力现在都很分散，时装周向来重视眼球效应，今天不断出现逃兵。
不久前，Versace退出高级定制时装周；纽约时装周也缺失了两大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler，这个名单还在变长。巴黎时装周日程也从8天缩紧到7天。
你仍然能看到无数模特、编辑、明星和街拍达人蜂拥而至、“群魔乱舞”，但真正操盘时装生意的那些人，一刻也没有停止计算投入产出比。
时装周会盛极而衰吗？
1940年代的时装“沙龙”
在还没有时装周的时候，1940年代时装屋提供的时装，更像是当下的高级定制。群集在巴黎或者伦敦的裁缝，为当时的中产阶级和上流社会量体裁衣。各家品牌独立运作自己的时装秀，根据季节展示当季的主要设计。
往往在设计师的精品店或是私人沙龙中，模特手持号码牌，款款走过走廊。那个年代还没有秀场前排的概念，每个人都是第一排，记下心仪的搭配和服装，可以在秀场结束后的Showroom直接订货。这种形式，心心念念沙龙主义的Jean Paul Gaultier在2012春夏发布的时候曾经回顾过。
那个年代的秀场，最著名的是可能是香奈儿小姐的镜廊，这是她的时代的开始，也是后来老佛爷和诸多电影致敬的灵感来源。
为了拓展销售，在20世纪50年代的法国，首次出现了成衣的概念，根据预先设置好的尺寸做好成衣。成衣行业的扩大，让高级定制受到了冲击，另外一方面也让高级定制走向工艺与创意的极致。
就像携程说，有那么多航司的机票报价，买机票的人都是一拨儿，那我就做个平台，让你更方便的买票吧。这也是时装周的初衷：买手和消费者都为时装而来，不妨固定一个时段集中进行品牌展示，从业人员都来，媒体也来，热闹，效率也高。
这种效率至上的想法，毫不意外地来自美国，而非法国人或意大利人。
1943年的纽约时装周，是历史上第一次时装周。除了时装周本身聚集的资源，挤入时装周的日程本身也说明行业的认可，时装周毫无悬念地做大，并且逐渐形成了纽约、伦敦、米兰、巴黎各有特色的城市品牌。
当人们过于关注秀场头排
千禧年以来，人们仍然在时装周上订货，但更多品牌忙着营销。不客气地说，品牌参与时装周，越来越少地直接面向最终消费者。
这一趋势或许要归功于Anna Wintour。她创新地将娱乐和时尚的结合，通过明星的力量让更多的人关注时尚，关注时装周。
人们开始关注哪些人去了秀场，哪些人坐了头排，她们穿了什么衣服，八卦是如此精彩，营养丰富。媒体爱写，观众爱八，品牌也开始调整策略，认为时装周的秀场是品牌形象塑造的重要场合。
最令人吃惊的是，2017春夏高定时装周，Dior找了数家时尚媒体，包括杂志和自媒体，宣传本次的高级定制大秀，还联合腾讯进行网络直播。以往私密的高级定制活动也变得唾手可得了，业界还是有些惊讶。
财大气粗的LV，Chanel，不论是在时装周上，还是品牌自己做的大秀，都要想办法做足冲击力，场面要震撼甚至出位。而作为后辈的“坏孩子”，Moschino创意总监Jeremy Scott，总有办法把秀场恶搞成一个话题。至于Alexander Wang，常年坚持，把自己的走位变成一个梗……
至于时装的专业分析，越来越显得沉闷无聊。
现在，时尚爱好者们有360度了解单品、设计的渠道——明星红毯照、杂志大片、街拍，名人们自己发布的私照。尤其后两者多是生活中能穿的衣服，反而能形成巨大的“带货力”。
人们再也不用专等时装周，新一季设计的惊喜，在揭幕那一刻已经打折，并从那一刻开始快速衰退。越来越多的品牌即看即买，就是怕你兴趣跑光了。
时装周，离最初的展销会越来越远。
时装周不是信仰，是个生意场
既然时装周越来越像个派对，是营销造势的地方，品牌要想别的办法接近真正的顾客。
很简单的公式：受众*转化率=销售量。
转化率持续走低，品牌们选择了两级分化的策略，一是继续下功夫做大秀，务必形成社交媒体热潮，赢得新顾客；另一种办法，是转投其他更利于销售的渠道，和消费者更亲密，提高活动支出的投资回报率。
Versace退出时装周的同时，宣布品牌将在接下来的一年内，在全求各大城市举办重要的客户活动”，和客户进行面对面地交流，包括一些私人的静态展，鸡尾酒招待会和晚餐。
Versace最近一直有临近IPO的消息，有人说此举是为了控制成本，让报表好看。不过这种传统到近乎倒退的市场方式，至少说明Versace还是对私人活动更有信心。
时装季——Season的概念也在被打破。能拿到最新的单品的人固然是牛，可现在公认优秀的时装精，则是能够穿出自己风格，并不需要满身新品。
今天，衣服不是用来御寒的，季节性也不那么重要了。美国公认的最时髦的两个地方，一个是一年四季可以光着膀子没有季节的南加州洛杉矶，另外一个就是什么天气都有人敢单鞋出门的纽约。现在的时尚，有多不需要季节。
另外一方面，这些追求曝光度的品牌慢慢理解到，时装周的关注度虽然大，落到自家身上的，则是另外一回事。
品牌参加时装周，最初是为了享受规模效应带来的资源集合，然而也容易在茫茫发布会日程中被掩盖掉自家的新闻。
知名度不错，并且自己准备搞大阵势的品牌，选择在时装周的日程之外举办发布会，自然在情理之中。前后几天的媒体连续报道，比时装周专栏的一个角落链接，要令人振奋的多。
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