顶级波尔多与纳帕谷葡萄酒的这一场盲品，证实了1989~1999年份区间内出品的酒款是如此宏伟壮丽，纳帕谷新栽的年轻葡萄藤亦可产出与顶级波尔多相媲美的作品。
李志延 葡萄酒大师
国际著名葡萄酒评论家、作家、顾问及主持人，东膳西酿（Asian Palate）创始人，香港理工大学酒店及旅游业管理学院教授，新加坡航空葡萄酒顾问，著有《东膳西酿》、《东品西酿》。
自《时代周刊》原巴黎分社记者乔治·塔伯（George Taber）报道1976 年“巴黎审判”以来，数百篇关于这场盲品会上加州酒大胜法国酒的文章便纷纷涌现。我也听到过一些关于“巴黎审判”的评论：顶级波尔多酒款并没有机会胜出，因为它们都太年轻（当时这些酒款只经过5~6 年瓶陈），而波尔多酒需要更多时间才会绽放风味。
1976 年“巴黎审判”盲品现场图片
情况于波尔多酒不利，20 世纪70 年代是波尔多最弱的年代之一，却是加州酒最佳的年代之一。为什么拉菲（Lafite）、玛歌（Margaux）、柏图斯（Petrus）等波尔多名酒会缺席这场品鉴会？为何另外这些酒被选来代表法国和加州酒呢？因此，巴黎的酒评家才会得出这样的结论：1973年份鹿跃酒窖赤霞珠击败木桐酒庄（ChateauMouton-Rothschild）和侯伯王酒庄（Chateau Haut-Brion），以及其他法国顶级葡萄酒并不奇怪。这场品鉴会选择的年份和酒款更偏向加州酒。
参赛酒款
考虑到这一点，我构思了一场公正的品鉴会，这两个产区都将得到均等的机会来展示最出色的酒款。我们汇集并整理出史上最出众的波尔多和纳帕谷酒款名录，决定专挑以赤霞珠和梅洛为主要品种的干红，以波尔多和纳帕谷两个顶级产区相抗衡。
为了公平起见，我们选择了1989~1999 年份——该年份区间对于两个产区而言同样出色，且酒款皆经过约20年瓶陈，对双方都会有所助益。而我们探索的20 世纪80 年代末至90年代末的这10年，是波尔多和加州两个产区都很令人振奋的年份区间。
在纳帕谷，20世纪90年代涌现了诸多令人赞叹的酒庄，例如啸鹰酒庄（Screaming Eagle）、寇金酒庄（Colgin）、哈兰酒庄（Harlan）以及布莱恩家族酒庄（Bryant Family）。直至20 世纪末，这些“膜拜酒”都被美国酒评家评为满分。而在大西洋另一端，也诞生了一系列伟大年份，包括1988、1989、1990年份，以及1995 和1996年份。前来品鉴的每位成员都有这16款作品的酒单，并会提前知晓品鉴的方式：一共4轮品鉴，每一轮包含4款酒，纳帕谷与波尔多酒各2款。
啸鹰酒庄（Screaming Eagle）
我们在一张品鉴表格上记录酒评，并对每款酒以百分制评分。其中3位品评人选择不打分，若6位评审皆给予满分，每款酒最高可获600分。顶级波尔多与纳帕谷葡萄酒的这一场盲品证实，这两个产区1989～1999年份区间内出品的酒款是如此宏伟壮丽；证明了纳帕谷新栽的年轻葡萄藤亦可产出卓越超群、与顶级波尔多相媲美的作品。也揭示了美味的酒款总是各有千秋，或结实紧致、芳香四溢，或丰盈饱满、曼妙优雅；说明了每个产区都拥有各自鲜明的个性，并通过出产的葡萄及酒款得以体现。
美国纳帕山谷
论及最高品质的酒款，波尔多似乎略胜一筹。可能是它的葡萄藤树龄较大，或是其种植、酿造的历史要早于纳帕谷几个世纪，又或是较为凉爽的气候、精练的架构使酒款更多的细节得以展露。无论作何解释，这次盲品表明：单论品质，波尔多作品无出其右，但纳帕谷亦有其迷人之处。
法国波尔多
The End