Martin Margiela剑走偏锋地走在主流的背后，
但没有任何人能忽略他的影响。
Hermès选择他来掌管成衣系列，
反而从他的设计语言中找回最舒适与持久的灵魂。
Momu博物馆把这段未被社交网络记录的时光找回，
向我们展示了Margiela的另一面。
在1990年代快结束时，巴黎时装屋Hermès曾邀请过一位神秘人来掌管其成衣系列。Martin Margiela，他的形象一直保持缺席状态，并从未参与过任何单人访谈。他为自己个人品牌的衣服仅缝上写有0到23的标签，还因此向担心品牌权益的律师撒了一个谎。
Hermès 2001秋冬的丝羊绒套装，Ralph Mecke拍摄。
要用这样反对偶像崇拜的Margiela，可以说是一个大胆的选择。从Gucci的Tom Ford到Christian Dior的John Galliano，传统时装屋更偏爱名流设计师来注入新的活力。Hermès当时的CEO Jean-Louis Dumas把占据品牌收入13%的成衣系列交给了Margiela，并对他大加赞扬：“Martin整个人是无形的，却像空气那样至关重要；他并非像布谷鸟那样栖息在Hermès的大树上，正相反，他带来了一个全新的视野。”
得益于安特卫普的Momu时装博物馆，把这个还未被社交网络记录的时代聚拢了过来。这还是Martin Margiela从1997年到2003年在Hermès的工作第一次被展现出来。Momu也没有忽略其他线索——Hermès与他个人品牌Maison Martin Margiela的关联。
Hermès 1999年秋冬Martin Margiela设计的女性形象，Tim Richmond拍摄。
Margiela之前施展的解构能力早已得到充分认同。他并不是第一个这样做的人，但没有人能像他那样，把一切日常化为神奇，还让我们见识到对资源巧妙的循环再利用。个人品牌Maison Margiela代表的是实验室一样的白色，先锋且在不断创新。到了Hermès，他同样施展了出色的裁缝能力，却没有做出任何惊世骇俗的举动。相反，Hermès的彩色印花丝巾被收进储藏室，标志性的橙色得到无限舒缓与拉长，像放松的琴弦那样，白色、灰色、驼色、棕色、黑色，以循序渐进的方式上升。
Momu博物馆展览的背景色巧妙运用了Maison Margiela白色与Hermès橙色的对比，而Margiela为Hermès设计的作品，让炽烈的橙色背景完全沉静了下来，似乎完全不会受时光的影响。就像他自己要求的那样：“舒适、品质、无时效性、持久、手作、传统与高雅。”
脱离了当下的流行，Margiela找回女性对衣橱的本质要求。所谓结构，无非是“达到目的的方法”。“流动”是他常用的词汇，衣服垂坠在身体上，看似简洁的廓形功力全在细节，女性总能自由地牵动自己的身体。不少衣服到了怀孕等时刻又有新的应对方法，它们以不同的穿着方式宣布对衣橱的全面攻占。Hermès出色的面料当然不需刻意强调，但Momu的馆长Kaat Debo也说：“很难在视觉上传达面料和技术的创新。”
Hermès 1999年春夏的Cape Cod手表（Henri d’Origny设计）与皮革手镯（Martin Margiela设计）。
对Margiela来说，肩膀是一个重要的构造元素。他把自己品牌的宽肩西装收紧，为我们呈现出穿着合身、意蕴丰富、也许更年长也更优雅的女性。外套的腋下可以留有一道裂缝，使它能作为斗篷穿着，日常也更方便活动。名为“vareuse”的深V领口上衣不强调性感，而是在单一的衬衫或毛衣外增加层次感。如果感到炎热，不需穿过头部费力脱下，可以方便地把袖子褪下系在腰间。
这段时期的Hermès是内秀的，但也是一种全面的进化。正如Debo所说：“Martin Margiela设计的基础是对女性、她们的穿衣方式及衣服发挥功能的深刻尊重。”如果你不幸错过那个时代，无需担心，我们可以抓住最后的机会看到Margiela的展览。也依然能在当下，时时刻刻看到他的影响。
Hermès 1998年秋冬的V领开司米毛衫的多种穿法，搭配无袖高领上衣、设得兰羊毛半裙与小牛皮长靴，John Midgley拍摄。
“Margiela, the Hermès years”，Momu时装博物馆，安特卫普。
展览持续到2017年8月27日。
编辑&撰文/本芮绮 设计/Yumo
社交媒体编辑/张策
