10天，学费12万。在北京二环一栋蒋介石住过的老房子里有一个「名媛培训班」，姑娘们在这里付着天价，只为学习如何优雅的吃西餐：
用叉子吃意大利面该转几圈？面包、主菜和酒该怎么摆放才正宗？不同红酒要醒酒多长时间？
西餐当然没什么不好，但今天还把吃西餐当做名媛的标准实在就太土炮了。西餐在国内洋气已经是20年前的事情，今天谁真的吃不起一顿牛排？
前不久，我在直男门诊做了一期美厨娘评选，13753位心灵手巧的姑娘发来的照片差点挤炸后台，姑娘很美，但广大观众老爷并不高兴：全是西餐，没有充分展示我中华美食。
就连我的好朋友、「纽约驻京办主任」假张，也对我做了直抵胃粘膜的批评：美国佬都给中国菜跪下了，你还在国内宣传西餐的不正之风？
说到这里，要介绍下杜少的老朋友假张，这是位杜少颇为尊重的老哥，总能用独特的视角观察世界，总会有犀利的观点看待问题。他有一个自己的公众号「假装在纽约
面对观众老爷和假张的批评，杜少我痛定思痛，通过和各省份几位美食家朋友的深入交流，我更加深刻的意识到，在中华美食面前，西餐连洗菜的盆都不如。
重庆梁山鸡
杜少我第一次吃梁山鸡，是跟重庆的火山哥一起。火山哥翘着二郎腿跟我说：只有那些第一次去重庆的小鸡儿屎，才会只惦记吃火锅。
没吃过梁山鸡，还有脸说来过重庆？
听完我一愣，梁山不是TM山东的么，重庆袍哥连梁山土匪的名号都敢抢？
梁山鸡的名字正是来自「水浒传」
只有好汉才能吃
梁山鸡能野到什么程度？必须得用特制黑色铁锅来装，高度是一般铁锅2-3倍，根本就是个铁桶。
扔进去3斤鸡肉，还没填满铁桶的一半，剩下的一多半，先倒上一指厚的红油，再用辣椒花椒、当归沙参等中药材来填满——
美国傻老外看见都疯了，吃之前不停问这玩意能吃么，尝一口立马爽的叫爸爸。
「那种味道仿佛吸盘似的，刺激我的舌头，让我口水直流的辣味，强烈震撼了我的食道和胃壁，让我食欲不由自主的燃起。」
梁山鸡的鸡最有讲究：必须是满大街溜达的走地鸡。
众所周知，重庆是个山城，地势复杂，这边20楼出门就是邻居的1楼。不仅人走路累，鸡走路也累，相应的身体就好。这种身体结实的鸡，老外真养不出来。
打起架来，一只梁山鸡能揍死10只肯德鸡。吃到嘴里，梁山鸡肉质也更劲道。
「梁山鸡，吃起黑安逸，黑巴适。（梁山鸡，吃起来很舒服很好吃）。」
对重庆人来说，梁山鸡才是真正的生活。最好的梁山鸡都在苍蝇小馆，每次加完班，火山哥都会沿着单位后门小路爬坡上去，在坑坑洼洼的阶梯左侧找到一家只有4张桌子的破店。小店开到凌晨，等所有食客离开才关门。
人挤人的店面、豪爽的老板娘和一只等着啃鸡骨的猫。点3斤梁山鸡满头大汗的吃完，这一天才圆满。
什么炸鸡烤鸡，都是垃圾。
广东脆皮烤乳猪
在广东姑娘阿娇眼中，无论法国巴黎的米其林三星餐厅，还是藏在老北京四合院的满清宫廷菜，都比不上一只广东脆皮烤乳猪。
在中国菜中，粤菜属于年龄较小的一种，只有2000多年。尽管如此，粤菜的种类依然完爆西餐，光烹调方法就有21种，各种食材无所不包，哪怕每天不重样地胡吃海塞，也够你吃三年。
号称花样最多的法国菜的菜单，跟粤菜菜单相比，不过是一张薄薄的小学试卷。
从粤菜中拎出一只脆皮烤乳猪，外国菜的所有猪都输了。
一只烤乳猪的精华在于那层焦糖色酥脆外皮，阿娇打游戏的手速就是跟朋友抢烤乳猪脆皮练就的。
不止外皮，烤乳猪里面的肉质也跟普通猪肉完全不同，鲜嫩多汁，肥而不腻，吃下去一股奇香。
早在1400年前的南北朝时期，贾思勰就在「齐民要术」中记载过脆皮烤乳猪：色同琥珀，又类真金，入口则消，壮若凌雪，含浆膏润，特异凡常也。
只要小学语文及格，就能看懂，贾老先生是怎样一边流口水一边写下这段形象的描述。
要做成一只口感完美的烤乳猪，需要非常复杂的工艺流程：选择刚出生一个多月的小香猪，宰杀整理过后，用十几种调味料腌制，再经过烫皮、上糖浆等好几道工序才能烤制出成品。
一头猪，在粤菜大师傅手中能玩出100种花样，放进西餐却只剩几片培根和28种香肠。
一片沾了白糖的酥脆烤乳猪皮
对广东人来说，脆皮烤乳猪是一种充满仪式感的存在：祭祖、百日宴，考上重点高中、上大学，结婚、生子...
它的意义远远不止一道菜，它记录了广东人生活最重要的片段。
贵州辣子鸡
贵州小伙赖二胖印象中的西餐厅只有两个字「洋气」，毕竟他来自一个连土豆都叫「洋芋」的神奇地界。
尽管对西方美食充满好奇心，但贵州人民非常坚持自我，一切外来菜品都要带上贵州风味才能落地，吃牛排从不用黑椒酱而用老干妈，10个西餐厅9个飘着老干妈的香辣味道。
清汤寡水沾麻酱的老北京火锅，绝对无法在贵州落地。离开贵州3年的赖二胖，尤其思念正宗的贵州辣子鸡。
贵州辣子鸡最大的竞争对手是四川辣子鸡，但赖二胖一向对后者嗤之以鼻：在辣椒里找鸡块的四川辣子鸡，跟在鸡块里找辣椒的贵州辣子鸡比起来，完全就是战斗力负五的渣渣。
一盆贵州辣子鸡端上来，首先看见半盆红到发黑的辣油，这盆辣油才是辣子鸡的精华所在。
「这才是鸡的味道，而且是最顶级的……这是多么庄严而华丽的辛辣，仿佛波涛汹涌席卷而来，却又缤纷无比，这引人入胜的浓郁口感，让我仿佛听到体内血液奔腾的声音。」
接下来是选择一只完美的鸡。贵州辣子鸡必须使用饲料都吃不起、只能在山里放养的走地鸡。
每一只鸡都见识过大风大浪，是大自然优胜劣汰后的强者。每一只辣子鸡下锅前，都以为人类是自己的食物。
只有这样见过世面的鸡，才有资格被做成一盆正宗贵州辣子鸡。至于山姆大叔的肯德基，来自星星的韩式炸鸡，全是名副其实的弱鸡。
对贵州人来说，只有茅台和辣子鸡是拿得出手的东西。茅台太贵，辣子鸡就成为主要的社交手段。赖二胖曾用一箱辣子鸡追到一位姑娘。后来鸡吃完了，姑娘就跑了。
赖二胖说，他至今记得最后一只辣子鸡吃完的那天，他和姑娘用剩下的辣椒油煮了一锅面条。那是他最后的浪漫，比红酒牛排的烛光晚宴更浪漫。
天津绿豆面煎饼果子
生长在曾经的9国租界天津，宋大兴从小就见识过英法德意日美俄，还有奥地利和比利时等各国菜品，他早就吃腻了。
作为自由散漫的天津人，宋大兴能接受法餐厅里卖西红柿炒鸡蛋，但绝不能忍受他们的绿豆面煎饼果子做的不正宗。
宋大兴曾因北京煎饼果子使用白面，跟北京土生土长的张大萧争论整整6柱香时间。
在宋大兴心中，正宗天津煎饼果子必须用绿豆面做主料，至于里面混合的黄豆面和白面的比例，各家配方不同各有绝技。
只有用杂粮摊出的煎饼才会香脆可口，用白面摊出的煎饼就像郭德纲说的：迭出来跟棉被似的，堵喉咙里咽不下去，得拿火筷子捅。
至于煎饼里裹的东西，除了刚出锅的果子（油条）或者馃箅儿（薄脆）决不允许出现其他食物，这样才能保证一口下去又香又脆。
在煎饼里加生菜、火腿、里脊、肉松的北京煎饼果子，是对煎饼果子的玷污。
为了正宗煎饼果子的尊严，宋大兴甚至从东北四环望京打车到北二环地安门一家天津人开的小店，买了两套绿豆面煎饼果子，再打车到北五环外的上地，只为用事实打烂张大萧的脸。
结果煎饼果子花了不到20块钱，打车费就200。
甚至还有人在白宫发起请愿，要求取缔北京的山寨煎饼果子，维护天津煎饼果子的正统地位：
「一些商贩把我们的善良当成了懦弱，不单使用白面替代绿豆面，甚至丧心病狂地将榨菜、火腿肠甚至是生菜放置于煎饼夹层中，妄图喧宾夺主，视果篦于不顾。」
「我们希望美国政府在天津煎饼果子才是正统这一问题上，坚定立场，进行一场消灭北京煎饼果子的攻坚战。」
「千万别跟我提那些在玉米面饼里卷洋葱、培根、鸡肉的墨西哥薄饼，还有抹着奶油和水果的法国可丽饼，那玩意也能吃？」
必须承认，在很多年里，中国人心中都相信西餐更洋气、更高级，选材也更精细。
但稍加研究就会发现，无论食材选择，还是制作工序，中国美食完全不输给任何西餐。
上到阳春白雪的宫廷名菜，下到接地气的民间野味，每一道中国菜都是真正的艺术。
论吃，只有中国人才是天下无敌。
跟西餐相比，中国菜缺少的是宣传和包装。更重要的是，我们缺少文化自信，多数人压根就不信中国货比外国玩意好。即使中国菜传到了国外，还得按照西方口味重新设计，不仅面目全非，老外还不爱吃。
毫无疑问，这是中国菜的耻辱。
幸运的是，杜少的好朋友纽约驻京办主任「假张」告诉我，在美国，中国菜的形象已经开始发生变化。
假张也写了一篇文章，有理有利有节地告诉我，中国菜如何一步步占领了美利坚。
说真的，论写文章这件事，能写的人很多，但像假张这样总能有犀利观点的却很少，他也许是我心目中最好的新媒体作者了吧。
真的推荐各位看一看假张的文章，相信你一定不会失望。扫描下面二维码，关注他的公众号「假装在纽约」，回复「美食」，他会告诉你什么是中国人的文化自信。