最近洱海因为环境问题，传出了客栈大面积歇业的消息，不知道是否殃及到了喜洲？几年前去云南的时候，喜洲的民宿氛围比双廊要差很多，但本地人的生活也相对保持的较好，不像双廊，来来往往皆游客，原著民的生活被游客们改造和颠覆了。
洱海从地图上看差不多是一个南北走向长条形，双廊在洱海的东北岸，喜洲在洱海的西北岸，两个古镇相距30公里左右，隔洱海遥遥相望，只要晴天，就可以望见彼此对面影影绰绰密密麻麻的房子。只是喜洲的地理位置略微再偏南一些，而沿着喜洲方向继续南下几十公里，就是大理古城。因此从双廊沿着洱海驱车去大理古城，喜洲是必经之路。
喜洲这个地方起先并没有引起我们的注意，只是因为频繁沿着洱海驾车兜圈，又准备夜袭大理，所以来来回回看见过几次。临近公路的这一侧，是一个修葺的不错的广场，广场背后就是一片灰白相间的白族大院群落。那一日下午路过喜洲，便索性停车下来进入。
喜洲也是一个古镇，而且保存的相当完好。进镇则是一座大庙，色调也是灰白基调的，很多只白鹭就栖息在屋顶或者四周的大树上。白鹭是一种大型的水鸟，通体白色羽毛，细长的黑嘴擅长捉鱼捞虾，在水草丰美鱼虾充沛的水边最为常见。喜洲就在洱海边，又有大树参天，所以出现聚集的白鹭倒不算让人意外。
喜洲是要比双廊更加静谧的镇子，当然也有客栈，只是不似双廊那样密集，属于本地居民更多的村镇。从整体布局上，喜洲也不似双廊那样，房屋建筑街巷是沿着洱海岸边散开并向内陆辐射，而是以临街的这一面为主导，逐渐向洱海逼近。我猜这种布局是因为双廊地势高而喜洲地势低，地势高则可以亲海，房子恨不能就建在水面之上，只要通过伸出的半岛或者栈道木桥将洱海纳入脚下眼前就好，而喜洲临近洱海的一侧没有半岛，也无高堤，因此过于亲海反而可能招致水患。就是这样一种先天的地势与后天的修葺有别，使得双廊的视野与景致要比喜洲好得多，游人们喜住双廊的缘由也就大体可以解释的通了。
但喜洲的高墙大院又似乎非双廊所能比，那些大院看上去是更上了历史的，整个规制也更高大，其最初的主人恐怕不是一般的文人墨客，更不是贩夫走卒之类，那些讲究的院子，如杨家大院、严子珍大院等，看上去可能不如山西乔家大院那么紧凑和一进套着一进，但从门饰、飞檐、阁楼就能看出，这儿也绝非等闲之地。巷头巷尾的大院落很多，很多都敞着门，即便不对外接待，但你伸个脑袋进去，甚至踱步入门几步，也没有人干预。
在中国古代，广场，或者戏台子是人们社交的中心，人们在这里娱乐，并彼此交流讯息。喜洲古镇的大牌坊跟前的一棵大树下，俨然担当起了这个角色。傍晚的时候，身穿民族服装的白族大叔，弹着我们不懂的乐器，满面笑容地开始放歌。那歌声质朴嘹亮，咏唱的是苍山洱海之美，旅游者和本地人都围着听。顽童们则在空地上奔来跑去，他们的生活里，比我们有更多的欢声笑语。
也许你去过成都、重庆、江浙嘉兴、绍兴一带的古镇——我是去过一些的，抱歉我都忘了他们的名字，原因不外乎那些古镇已经沦落为戴着古镇光环的特殊形态的市场，你走的每一步，都是经过商业设计和布局的。和那些商业化过度，同时又简直要被游人踏碎吃尽的古镇比起来，喜洲更大程度上保持了它作为古镇的质朴性——轻度的商业开发，较少的店铺，没有被开拓的笔直宽阔的马路，有的这是明清以来的古建筑群落，还有那不知道传唱了多少年的苍山洱海之歌。
走得古镇越多，就越喜欢喜洲。
