拉普兰的夜太过漫长，而漫长的夜晚因为有了北极光“欧若拉”（Aurora）而变得令人期待和美好！遇见北极光一直是我心中的梦想，今年是极光爆发年，于是我从年初追到了年尾，从挪威的特罗姆瑟追到了芬兰的罗瓦涅米。很多东西都是可遇不可求，我知道只要心中怀有梦想，等待就是最好的长情。
到达的那个晚上天气晴朗，抬头望天惊鸿一瞥欧若拉！北纬66度34分以北的北极圈，是一个天寒地冻的北国世界，神秘绚烂的极光“欧若拉”在极夜的空中悄无声息的飞舞；“欧若拉“，这个古罗马神话里的女神，掌管着北极光，代表着旭日东升前的黎明。北极光是大自然的礼物，欧若拉则是给人希望与期盼的女神。
看极光要选对年份！太阳每隔11年躁动一次，所以极光就每隔11年爆发一次。今年刚好是极光爆发年，错过了2016年，下一次的极光爆发就要等2024年。我们在库萨莫的小木屋中要住四个晚上，有了第一晚那短暂的惊鸿一瞥，自然对后面的再见欧若拉充满了期待。然而从我们到达的夜里大雪就纷纷扬扬的飘落，还能再见到欧若拉吗？
极光带进入11月也就进入了极夜，每天从日出到日落不过2个小时，即使是这2个小时，也因为太阳的角度过低，再赶上雨雪天气，那所谓的白天也不过是黄昏般的昏暗。拉普兰Lapland，广义上来说是俄罗斯北部、芬兰北部、挪威北部和瑞典北部极圈内的广大区域。在早年国境线还没有被人为划分的时候，生活在拉普兰的游牧民族萨米人与他们相依相伴的驯鹿，一同随着季节在这片冬季格外漫长的苦寒之地巡游、狩猎、生活。
后来，随着人类文明社会的不断扩张，萨米人的领土被几个国家纵向切割，他们成为了不同国家的萨米人，被“俄罗斯萨米人”、“芬兰萨米人”、“挪威萨米人”、“瑞典萨米人”的说法所取代。于是就产生了“狭义上”的拉普兰，所属芬兰的拉普兰地区被直接定名为“拉普兰省”，占整个芬兰1/4土地，也是芬兰最为寒冷的土地。而广义上的拉普兰，当然并不是指芬兰境内的那一点土地，它是属于萨米人千百年走过的所有土地。拉普兰是指“遥远的地方”，是所谓文明人给的称呼。萨米人尽管已经接受了这个名字，但不喜欢这个名字。这里是他们的家乡，何谈遥远呢？
拉普兰生活着与驯鹿为伴的萨米人，而驯鹿是芬兰拉普兰的标志，在拉普兰，驯鹿的数量和当地的居民人数相当。所以当你来到拉普兰，就请象圣诞老人那样跳上雪橇享受驾驯鹿车的乐趣吧。驯鹿和萨米人是这片土地的主人，这里的一切都与他们息息相关。所以来到拉普兰就要去参观驯鹿园，了解驯鹿的习性，亲手喂驯鹿、乘驯鹿雪橇、去小木屋吃茶点、烤火，与萨米人聊天。
乘坐驯鹿雪橇在雪地上溜达一圈是冬天户外活动的好方式。驯鹿雪橇其实并不是旅游业发明的项目，而是萨米人出行的古老方式。乘坐驯鹿雪橇速度缓和，绝不像哈士奇雪橇来的速度与激情，所以适合所有年龄的游客。结实高大的驯鹿拉着雪橇，舒服的坐在车上的我们滑过雪地森林，这种神奇的体验多少有点梦幻的滋味。
来到驯鹿场，拿着饲养员给的驯鹿食物地衣，温顺的驯鹿就会围拢过来。小心它们长长的犄角，把食物抬高，让驯鹿仰头吃食物，鹿角就不会碰到你了。白天的时光总是一闪即使，黑夜虽然漫长，好在心中一直盼望着欧若拉，于是再黑再长的冬夜心中也是充满了期待！
夜晚跟着专业导游，穿上特制的雪地鞋，漫步雪野，寻找欧若拉。
极光多出现在晚上10点到次日凌晨2点之间，每个夜晚都舍不得闭上眼睛。熄灭灯光，打开玻璃窗上的百叶帘，好希望一眨眼欧若拉就出现在窗外的夜空。
走在北极的雪野，你可以清晰的听到自己的呼吸，和靴子踩在雪地里嘎吱作响的声音。那雪的世界就像是早期的黑白无声电影，充满真挚令人感动。
那是最后一夜的凌晨，在梦里我真真切切的看到了天空中飞舞的欧若拉，那感觉实在是太真实了，我高兴地一下子就睁开了眼，跑到小木屋的阳台望向窗外无边的黑夜。黑夜并不黑，因为飘飘落落的白雪把这北极圈的大地镀上了一层神秘的蓝光。我徒劳的望向空中，无奈厚厚的云层把欧若拉挡在了天空之上。
现在想来，四天的木屋生活充满了温馨与快乐。我们与另一对夫妻共享一座木屋，一同采购，做饭。白天去雪地撒欢儿，夜晚聊天喝酒吃饭，等待欧若拉。房间里的设备一应俱全，不但有炉灶微波炉餐具，还有洗衣机烘干机壁炉。更夸张的是还有桑拿房，足不出户，在房间里就可以天天蒸桑拿，高兴了出门就可以在大雪中裸奔，是不是太疯狂？
