“在阿拉伯风格的艺术作品中，最主要的颜色有四种：黄色、蓝色、白色和绿色……”
这四种色彩，在突尼斯，一一能够寻到
突尼斯的黄
黄色，是突尼斯最主要的色调，是搭建起老旧清真寺的黄褐色石料、是国菜couscous里的金黄面粒、更是思念化作的枯黄色沙砾
作为穆斯林国家，突尼斯遍地清真寺，最大，最为重要的，是位于中部城市凯鲁万的大清真寺
公元703年，来自东方的阿拉伯人征服了今日突尼斯的全部疆域，作为一支远征的部队，长途跋涉，供给是最大的障碍。旧时战争大多如此，走到差不多的时候，就开始着手建立城市，一来是作为进一步扩张的补给站，二来是作为文化的种子，将自己的语言、艺术、宗教一股脑在当地兴盛起来，通过武力征服敌人，再依赖智力同化敌人。这一点上，阿拉伯人丝毫不比罗马人逊色，在突尼斯的中部—凯鲁万修建起阿拉伯人的第一座城池，等城市修建的有了大致的模样后，忙不迭的把清真寺也盖了起来，不仅要盖，还要盖的好，盖的惊为天人，让这些本地的住民们看到阿拉伯人的雄厚实力。凯鲁万的大清真寺，时至今日依然是突尼斯境内最大的清真寺，几乎在所有有关突尼斯的宣传资料中都能看到它的身影
清真寺的主体全部由黄褐色的砂岩堆砌而成
凯鲁万在地理上扼守南北交通，战略意义至关重要，这里什么都还好，就是物资实在缺乏，建筑用的砂岩，绝大部分需要在外地切割好再运送过来，不少砂岩石块的上面还留有拉丁语的雕刻，用来记录取料的地点，要是多留点心，或许能成为不错的景观，可惜当时负责建造的工人们，文化水平实在不高，就连拉丁语书写的正反也分辨不清，以至于不少石块的码放都颠倒过来，对有强迫症的游客们不是那么友好。
石料匮乏倒还是小事，凯鲁万地区最缺少的要算是降水，一年的降水下来，也不够好好滋养土地。因此，这里的建筑在修建时大多都考虑到水资源的可持续发展问题。大清真寺在建造时有意将广场中心的地面砌的低一些，雨水在自身重力的作用下自然汇聚在广场中心的石槽内。石槽的边缘还有专门用来盛水的杯子，雨水最先是流到杯子里，等到满了，（刘行Pietro）溢出进石槽，再被回收利用作为日常生活用水。这杯子里的水，则是用来在礼拜前净身使用，丝毫不会浪费
突尼斯的各种物资相对都比较匮乏，农作物的种类并不算多，每一餐可见的蔬菜种类用屈指可数，土豆、番茄、青椒、胡萝卜、再加上偶尔出现的绿叶菜，组成了突尼斯人家最常见的一餐
就靠着这么几种食材，质朴的突尼斯人组合出了引以为豪的国菜Couscous，金黄色的面粒垫底，上面配上一条青椒、一条胡萝卜、大滚刀块的土豆，再有炖制成的大块羊肉和鸡蛋，简简单单，营养搭配却很丰富，一份Couscous，姑娘家是没办法吃完的，真要一份下去，一整天都不需要再吃些什么了。单单一份Couscous上桌，即使本地人也无法轻易爱上它们，在食用的过程中，还要在上面浇汁或是加上几大勺的辣酱。这辣酱也很有讲究，选用当地的红辣椒磨成辣酱，不加多余的辅料，没有我们常吃辣酱的那股咸味，食用时往辣酱里倒上满满一层的橄榄油，稍微搅拌，整个香气挥发出来，不仅拌在Couscous里，品用其他食物里时也都会放一些，就连餐包也不会放过
突尼斯的黄，最具名气的，自然是南部的撒哈拉沙漠，接天连日的黄，无边无垠。前些年整天还诗情画意的年龄，不可避免听说过三毛，那思念化成撒哈拉，留下了种子，总想要亲自去看看，看看那思念有多真、多深
从被誉为“撒哈拉门户”的杜兹（Douz）出发，半个小时左右的时间就能看到沙漠的模样，边缘的沙漠还能看见不少的植物，向导说，真正的撒哈拉还有很远，还需要几个小时的时间才能算是到达沙漠，现在眼前的这一片，只能算是沙地而已
从这片沙地，再开大概3个小时的时间，路上的沙地逐渐变成了沙丘，仅剩的那点绿色的植被也不见踪影，这才真正有了撒哈拉的样貌
时间并不充裕，撒哈拉的探索，也只是到这腹地就浅尝辄止，朋友说，在后面的沙漠里，有些高耸的沙丘数十米高，接连无垠的沙丘中间，还有绿洲和温泉，不知是否还有机会去看看那里的样子
在这腹地，有一处帐篷酒店，住宿也选在这里
帐篷酒店的全名叫做火星帐篷酒店，名字是老板的女儿起的，想必是个热爱生活有富于幻想的姑娘。酒店实际上是十数个大型的帐篷营地，外层被风沙磨损出老旧的样子，和这沙漠融为一体
酒店的老板是个极会生活的人，在这沙漠腹地，缺水、断电、更没有信号，每晚都要依赖烛台微弱的光亮来照明。哪怕是这样窘迫的条件，晚餐却依旧坚持全餐供应，沙拉、汤、主菜、甜点一个也不少，就着烛台羸弱的光芒，倒也十分浪漫。吃过晚饭，走出餐厅的主帐，漫天的星河浮现出来，密密麻麻的分不清星座。逐渐适应了夜色，星空也更加清晰，黄道上的星座们清晰可变，再仔细一些，还能看到人造卫星快速滑动的踪迹。由于是在冬季，银河的角度并不算好，背向营地的一侧，没有太能拍出感觉
围坐在篝火旁闲聊，听老板说，每隔一年，会邀请来自法国和意大利的音乐家们，携带繁重的大提琴、钢琴等乐器驱车来到沙漠腹地，举行一场小型的音乐会，只对老板熟识的朋友们小规模开放。逢情人节的时候，还会把所有的帐篷摆成心型模样，各自的门前点上烛台，再用油灯摆出一条通向远处沙丘的灯路，只是想想，便觉得浪漫异常，即使初次见面的男女，也难免要坠入爱河
突尼斯的蓝
突尼斯的蓝，是天空的蓝，是地中海的蓝，更是那些附在白墙上的蓝色屋顶与门窗
蓝白小镇（Sidibousaid），屹然矗立在突尼斯市郊的海岸线上，乍一看，不免联想到更为闻名的圣托里尼，心想着质朴的突尼斯人竟也有这不厚道的一面，要照搬人家的色彩，山寨出圣岛的模样
然而，事实上，这蓝白小镇有着千年的历史，细想也难怪，面着深蓝的大海，难免对蔚蓝产生信仰，用最喜欢的色彩粉饰房屋，并不牵强。况且相比圣岛而言，这里的游客实在少得可怜，走在路上的大多是当地的居民，偶尔几个亚裔的面孔走上大街，总能引起一阵骚动，出不了几步就要被当地的年轻人拦下合影留念，那场面，和一线明星的待遇也丝毫不让
这蓝白小镇，因热情善良的人们，好感倍增
从突尼斯出发，向东一路驶到斯法克斯（Sfax），海岸线上尽是类似的以蓝白双色为主色调的房屋，高低起伏，错落有致，大多是普通的人家，放学后的孩子们在门前打打闹闹，遇见黄皮肤的陌生面孔，径直迎上来，拉拽衣角，要求合影留念
突尼斯的白
马赛克发源于现今意大利的拉维纳（Ravenna），随着神圣罗马帝国的无敌铁骑传到了位于地中海南岸的突尼斯，乍看到马赛克壁画的突尼斯人，不禁眼前一亮，心想这东西正经不赖，技术含量不高，看起来却很有品味，马赛克自此在突尼斯流行起来，皇宫贵族，地方富贾，甚至是富裕点些一般人家，都要弄上几块，彰显个人不俗的艺术品味
马赛克的作品中，白色是底色，衬托出其他的色彩
之所以选用白色作为底色，源自马赛克多选用大理石，天然的大理石呈灰白色，具有刚性好、硬度高、温度变形小，不仅作为装饰材料，还可以作（刘行Pietro）为建筑材料来使用，使用起来没有太多的讲究，不少人家干脆将马赛克的壁画直接贴在外墙的立面上来使用
上等的马赛克壁画需要大量彩色的矿石薄片进行加工，色彩艳丽，精美绝伦，但这些彩色的矿石在突尼斯相对稀缺，大多数的作品只能根据大理石自身色彩的明暗勾勒出不同图形，随着阿拉伯人的入侵，马赛克壁画的风格也发生了明显的改变，繁复的人物、神相图案逐渐被简单的象形符号所代替（在穆斯林的画作作品中几乎没有人物形象出现），上等的马赛克壁画中的颜色也减为黄、蓝、白、绿四色
突尼斯的绿
行前，对于突尼斯的印象还很模糊，由于一行的重点放在了撒哈拉，先入为主的在脑海里浮现出一片荒芜的沙漠景象，突尼斯，大概最缺乏的就是绿色
北半球一月的深冬里，公路两旁还绵延着油菜花田，浓郁的墨绿色里是大片鲜黄色的油菜花，要不是一旁坐着满脸络腮胡的向导先生，实在是像极了青海湖周围的景色
整个突尼斯的北部，郁郁葱葱，并不缺乏绿意，哪怕是在南部的撒哈拉沙漠深处，也还有数片绿洲隐藏其中
从酒店的落地窗俯看市区，绿色的植被占去视野大半
所有的绿色植被作物里，有一种最为常见
不论城市或乡村，道路两旁都会一排排中上椰枣树，高一些的能有数十米，哪怕矮一些的，也有5、6米的样子，扁平的叶片四面八方野蛮生长，形成大片的树荫
一月份大概正是椰枣成熟的时候，大街小巷随处可见贩卖椰枣的摊子，走在路边的树荫下也能发现不少大颗饱满的椰枣，但味道远远不能和精心种植出来的相提并论
突尼斯最常见的椰枣呈半干燥的状态，乍一看有些皱皱缩缩的样子，果肉深棕色里微微透出一点红色来，每一颗的个头都不小，大概有大拇指的大小
突尼斯人几乎每一餐都会有椰枣的影子，从早到晚，每一顿正餐的餐桌上都会放上一叠椰枣作为饭后的甜点，平时的时候也会随身带上几颗作为零食食用
好的椰枣靠近南方，甜度更高，价格相对也要便宜一些，每公斤的价格大概20元人民币左右，比北方的大城市要便宜接近一半
旅行在突尼斯，四种色彩交替发生，前一日还是雄伟的巨石堆砌成的罗马式斗兽场，后一日就变成了爱琴海风格的蓝白小镇，每一天都有不同的风景，每一天都充满期待。