舌尖上的郑州烩面

　　1986年夏天，我第一次来郑州，在二七塔附近一条狭窄的街道里闲逛时，被一个姑娘的豪放吃相给惊呆了。那姑娘十八九岁的样子，模样很是清丽，安静地坐在一张低矮油腻的木桌前，一手扶着比她脑袋还大的白瓷海碗，一手用筷子快速夹起碗里的食物送往嘴里，似乎都顾不上抬下头眨次眼，几分钟的工夫，就将一大碗面食消灭得干干净净，连汤汁都没有剩下一滴儿。

　　那是我第一次见人吃烩面。

　　而我第一次吃烩面，则是1995年大学毕业被分配到郑州之后。有天领导高兴，请全处同事去经七路上的一家烩面馆聚餐。人奇多，等了半天，才在大厅中间的一个桌子前坐下，凉菜，啤酒，然后就是一人一碗烩面。见我按筷不举，处长大声说：郑州人哪有不吃烩面的？吃吧，吃！

　　那时候我刚到单位不久，不好意思违背领导的意思，只好挑起一根又宽又厚的面条塞到嘴里，嚼一嚼，滑滑的，硬硬的，面味儿很重，感觉并不好吃；倒是剔透的粉条、爽脆的木耳、绵软的豆腐丝、青翠的香菜、滑腻的鹌鹑蛋、精瘦的羊肉等辅料，食之尚可。

　　之后饭局渐多，吃烩面几乎成为常态，萧记，合记，惠丰源，裕丰源，以及诸多不出名的烩面馆，都多次去吃，而我，几乎次次都食菜留面。有一次陪我的同事吃烩面，见他吃得津津有味，忍不住问他：那面，到底有什么好吃的啊？

　　筋道啊！他说。

　　什么是筋道啊？我还是不明白。

　　就是有嚼头啊。他说。

　　什么是有嚼头啊？我依然一头雾水。

　　就是筋道啊！ 他想了半天，笑着重复了上一个答案。

　　我挑了一根烩面放在嘴里，慢慢的嚼着，想让自己的味觉把筋道给找出来。

　　有一天，我骑车经过经五路上的一家烩面馆，突然闻到一股奇异的香味，忍不住过去点了碗烩面。 那是一家临街的小店儿，两口大锅就支在门口，一口锅里熬着羊骨汤，一口锅里烧着白开水。

　　一个戴白帽儿穿白衣的小伙儿，麻利地取过一个一二十公分长三四指宽的面胚，两手一扯、一抖，折叠后再一扯、一抖，面胚就绸舞一般瞬间变成了又宽又厚的面条。

　　小伙儿将面条撕开甩进清水锅里，转身拿过一只大海碗，放进辅料，舀起一大勺沸腾的羊肉汤往碗里一冲，再用漏勺把已经漂起的烩面盛进碗里，最后撒上三五片煮熟切好的羊肉片，一碗热气腾腾浓香四溢的烩面就出来了。

　　香菜和糖蒜是用小碟儿装的，要便可取；醋盐味精辣椒则摆放在饭桌上，随意添加。我端起碗来，喝了一口奶色的鲜汤，嚼了一口筋韧的面条，周身舒泰。那一刻，顿觉人生是那样的完美，而我与郑州这个城市，也经由对烩面的日久生情，从此有了某种形式的血脉相连。

　　从那以后，每次有外地的客人来，不管他们喜不喜欢面食，我都会安排他们尝一尝郑州的烩面。来郑州怎么能不吃郑州烩面呢？不吃郑州烩面怎么能算来过郑州呢？

　　有一年，郑州有人创了一个 “红高粱”的烩面牌子，意在叫板麦当劳之类的西洋快餐。花园路上就有他开的一家店，白桌红椅，窗明几净，碗碟精致，彻底颠覆了郑州烩面馆的粗笨形象，一度颇为红火。后来，“红高粱”果然种到了北京，据说专挑靠近洋快餐的地方开店，很是让郑州人兴奋了一把，仿佛自家都有股份在里边。再后来，就没有后来了。

　　郑州烩面走出郑州的另一次努力，是在上海世博会举办期间，萧记烩面进驻园区美食城。很多人以为萧记会借机扦插上海，但事实好像并非如此，萧记依然回到郑州。

　　于是人们更加坚信，郑州烩面，只有在郑州这片土地上，才可以枝繁叶茂。烩面的味道，在某种程度上，就成了郑州特有的气息，浓郁，温润，丰盈，还有一种毫不矫情的直抒胸臆。

　　看到郑州烩面如此郑州，有关部门曾很理想化地想搞一个“烩面标准”，不料全市哗然：郑州的烩面怎么可能统一标准呢？各家的竞争力都被藏在各家的汤里，用哪些中药材按什么比例如何控制火候与时间，才会将骨头汤熬制成精，自是不会随意外传的秘密武器。

　　其实，郑州烩面的标准，早已刻在郑州人的舌尖上，只要烩面入口，他们就能准确地给出个分数。

　　如今，就算看到一个小小孩童瞬间吃完一大碗烩面，我都不会有丝毫的惊讶。因为，对于一个烩面之城来说，这的确是再寻常不过的事情了。                                                  

　　作者简介

　　开运李，本名李迎春，女，1967年1月生，河南信阳人，文学博士, 做过教师、记者、企业高管，目前河南省郑州市商务局任职。

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