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以色列旅游部日前透露：以色列将为以商务或旅游为目的的中国公民发放10年多次往返签证。以色列是除美国和加拿大外第三个与中国签订此类协议的国家。同时中国也将给予以色列公民同等待遇，每次停留期长达90天。
以色列，是一个让人捉摸不透的国度。
你说它保守沉闷，这里偏有着中东最欧化的活力之城；你说它背负沉重历史，其创业比例却居全球第一；你以为它缺水少油资源贫乏，可哪怕是死海边的戈壁荒漠里，也有着辉煌古城和葱郁绿洲。
以色列的一体两面，好比白天不懂夜的美。
特拉维夫VS雅法 当之无愧最“精分”
全以色列最“精分”的地区，一定是特拉维夫的雅法。
一方是公元前两千年地中海的著名港口，一方是犹太移民1909年新建的城市。1950年，雅法老城与特拉维夫两市合并，才100多年历史的新世界，硬生生添补了4000年的文化底蕴。
一座历经沧桑的古城，在特拉维夫人手里，会变成什么样子？是藏着千年故事的小院，是狭小而静谧的巷子，是稀奇古怪的星座路牌，是特色甜点“malabi”，也是星罗棋布的设计小店和创意餐厅……唯有老城山顶的圣彼得教堂（St. Peter's Church），默默诉说着千百年的世事浮沉。
离教堂不远处，I lana Gur博物馆却讲述着雅法的另一面。据说这栋建筑的前生是犹太人旅馆，如今却已改天换地。博物馆收藏有500多件来自以色列和世界各地的艺术品。绘画、雕塑、设计图纸及部落艺术……随着灵性意志集合到这里，打碎重组，构筑出时空错乱的异次元空间。偏巧此间还有雅法最顶尖的View，通过顶楼厨房的窗户，就可以遥望地中海的别样壮丽。
可以想象，连古城都不肯“放过”的特拉维夫人，是多么爱生活。
回到特拉维夫市中心，游人的选择更多。你可以去白沙闻名的戈顿海滩，堆沙煲，玩烧烤；可以去卡梅尔区，逛逛露天集市，尝尝腌渍橄榄、羊油酥饼和半脱水的椰枣；可以去纳哈拉特本雅明步行街，跟当地手工艺人讨价还价，寻到一两样心水礼物。
城中最繁华的当属罗斯柴尔德大道，每走几步就能瞧见简约的包豪斯建筑。这里还有犹太教堂，安息日傍晚，当地人汇聚一堂，唱诗跳舞祷告，曼妙歌声，安详随和。
同样是这座城，夜间却变作另一个世界。哪怕是安息日深夜，年轻人依然会在街上野。转到罗斯柴尔德大道旁边的岔道，一间间酒吧只在午夜绽放。音乐和酒精是这一片天地的主宰，你甚至会在后巷邂逅一整堵绘满涂鸦的墙。
最夸张的一间酒吧，占地广阔包容万象，嘈杂的酒台乐池边上，不仅有抽象艺术展馆，还兼营着朋克风格的二手铺子。这才是最“精分”的部分吧。
死海VS沙漠植物园 说好的“寸草不生”呢
曾经听过“死海不死”的段子，早就在心中描摹过一副寸草不生的戈壁景象。谁知以色列人却在死海边种花植树，硬生生在荒漠里辟出一方绿荫。清早和傍晚时分，三三两两健身者沿着死海慢跑，来自天南地北的人们在便道上擦肩而过，互相点头致意。一边是盐土荒山，一边是死海微澜，身周却环绕着绿树红花，别有一番景致。
这一份改天换地的努力，发挥到了极致，就是在隐基底的基布兹农庄造出一间植物园。“隐基底”是死海西侧沙漠中的一处绿洲，意思是“羔羊的泉水”。特殊地形和水源汇集，在此地形成珍贵的地表水，并发展出了独特的生态环境。数千种植物聚拢一处，浓荫遮蔽间还有花团锦族，如同神话中的花园。
然而，想要一窥死海全貌，唯有去到马萨达。它位于死海西岸的峭壁之上，凭山扼海，是绝佳制高点。马萨达海拔50米。请注意啊，此处高度虽然以海拔标注，周围却是低于海平面422米的死海。也就是说，马萨达高出周围近500米，陡峭山体从一片粗石大地中突兀而起，刀剁斧劈般直上直下。说好的“寸草不生”，大约也就是在这里了。
马萨达山顶是一方平坦土地，大约600米长，300米宽，华美宫殿和森严堡垒在此处比邻而建。只不过，宫殿属于残暴的希律王，古战场则流淌过犹太勇士的鲜血。
以今人的眼光来看，希律王的宫殿群气势仍是恢弘，细节更属精湛。宫室中残存的壁画图案奇美，而精心雕琢的罗马柱头、硕大宽阔的石梁更是彰显了帝王的野心勃勃。其中有一间几十平米的大浴池，可以看到地板下的悬空间隙。当年，贵人们在浴室坦诚相见，热水和蒸汽就在地下游走回流，算得上两千年前的地暖。不服不行！
此处还是公元73年犹太人反抗罗马人的最后据点。不足1000的犹太人抵抗罗马15000人的大军，足足守了三年，最终全军覆没。约瑟夫在《犹太战争》一书中记叙了这一段悲壮故事，有意者可以细读。
哭墙VS声光秀 谁才是耶路撒冷的魂儿
耶路撒冷的气候也是古怪——五月曾突破过40度，到了七八月间却回落到30度上下，真是让同纬度的上海人羡慕嫉妒。
“世界若有十分美,九分在耶路撒冷。”此话确实不虚。无论是橄榄山远眺的惊艳、苦路之旅的厚重、圣墓教堂的华美，还是死海古卷的历史气息，都值得细细品味。但谁是这座圣城的魂儿？
是哭墙吗？
老城东南圣殿山脚下的西墙，是犹太国第二圣殿的一小段遗迹。黑衣黑裤黑帽的正统犹太教徒，戴白色犹太帽的普通犹太人、包裹头巾的老妇人、时髦女子、孩童……他们晃动身体，低诵着赞美诗，维系着犹太人千年以来的传承。然而，哭墙也并非一成不变，百年前刻在巨石上的希伯来语字迹悄然消失。现在有了一个新的传统，人们把写上心愿的小纸条塞到石头的缝隙里。
是旧城的阿拉伯集市？
石板路的巷子交错纵横,石头盖的房子层层叠叠。狭窄街道上，小铺子鳞次栉比，最多的或许是来自中国的小商品，最通用的大约是美元。犹太人、阿拉伯人、游客、士兵……共存一处，相安无事。不同民族和文化，就在这终日吵闹与往来人群之中，缓慢地融合着。
是大卫塔声光秀？
雅法门的大卫塔，由希律王建造于两千多年前，是耶路撒冷旧城的最高处。白天是耶路撒冷博物馆，晚间却成了声光秀场，银幕便是大卫塔的大半个城墙及建筑物。从公元前3300年迦南人定居巴勒斯坦，到以色列进入现代工业社会，耶路撒冷城数千年的历史变迁，就浓缩在这几十分钟的声光变幻中，有一种无法描述的震撼和感动，直让人差点丢了魂儿。
编辑：邓建蕴
文：吉米
摄影：行者橙子
设计：YY
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