本报记者 倪雨晴 综合报道
2017年伊始，冰天雪地并未冷冻新一季秋冬男装周燃起的时尚热潮。
今年的首秀于1月6日在伦敦拉开帷幕，英国著名时装设计师Vivienne Westwood携男装品牌回归伦敦男装周，延续青年前卫设计；接下来开启的是米兰男装周，Giorgio Armani、Prada展示了新男装设计，意大利品牌正在拥抱新变化；在下一站巴黎，Balenciaga、Valentino和Hermés上演男装大秀，秀场最是纷繁；最后在纽约，Hugo Boss、Ralph Lauren迎来男装周的落幕。
与此同时，近几年重量级品牌陆续退出男装周也折射出其危机。失去了Burberry的伦敦男装周、没有Gucci参与的米兰男装周，或多或少给人带来没落之感，背后反映的则是越来越多的品牌和设计师对男装周价值的质疑。在全球奢侈品市场走低的当下，时装周的投资回报率不如以往。于是，多个品牌将男装和女装秀进行合并，以男女装同台演绎的模式来降低成本。
“节流”之外，男装品牌们也在“开源”上踊跃尝试，欲抓住千禧一代年轻人的时装心。例如借势时尚博主、网络红人提升品牌知名度；加入青春元素、亚文化来引爆年轻人的朋友圈；采取“即看即买”模式，发布会结束之后便发售新品。
以往专业属性的时装周如今吸引越来越多的消费者，品牌商们也不遗余力地探索新的连接方式，同时，新鲜的做法也引来颇多争议。但不能否认的是，时装周的格局和价值正在被重塑。
拥抱年轻群体
在充满变革与衰落之声的男士时装周，传统的男装品牌面临的一大难题便是如何吸引年轻人的目光。伴随着互联网成长的80后、90后乃至00后，都是设计师们考虑的消费对象。
本届男装秀中不乏新鲜元素，Dolce & Gabbana的秀场无疑是对粉丝经济的又一次大胆尝试，T台上的男模们除了专业的模特队之外，还有来自世界各地的年轻人——时尚博主、社交网络红人、“鲜肉”明星等等，他们涌向米兰进行跨界演出。
自带流量属性的“模特们”固然扩大了品牌的影响力和认知度，《VOGUE》指出，米兰已经成为时尚界无数运动的起点，但是当谈到T台多样性时，这个城市落后于同行。在纽约、伦敦和巴黎，过去几年包容性不断提升，米兰时装周的变革速度却非常慢。但是男装系列中，缺乏多样性的品牌们正在改变，例如，Dolce＆Gabbana通过社交媒体上有影响力的人群展示了国际youthquake的力量。
同时，也有观点认为联合红人和明星赚足噱头，却降低了奢侈品牌的调性。而一些身材、台步都不过关的明星们与专业的走秀格格不入，也引发争议。但是可以预见，接下来奢侈品牌启用流量明星的案例还会出现，粉丝经济将助力品牌接触更多的消费者。
除了明星走秀，品牌也在时装中加入更多个性化、青春气息的元素。
Dior Homme2017冬季系列灵感来自狂欢派对、Gabber音乐以及青少年潮流。现场以Techno电子乐文化为主题，打造“硬核（Hardcore）”的形象。Dior还创造了由“Dior”和“Hardcore”合二为一组成的专属词汇“Hardior”来诠释青春活力。此外，Dior Homme还和美国街头艺术家Dan Witz合作了“碰撞舞”油画，部分系列时装也用油画作为印花设计。
同样致敬街头文化的还有Louis Vuitton，早在时装周开展前，社交网络中便已经被Louis Vuitton和潮牌Supreme的联名合作刷屏。Monogram花纹和Supreme经典logo的组合或成新的潮流标签。
《纽约时报》撰文称：“毫不奇怪，像Louis Vuitton和Supreme这样的两个品牌，他们都有自己的崇拜追随者，当它们宣布将在一系列产品上合作时，会引起轰动。第一次看到在巴黎的Louis Vuitton走秀T台——模型胸前穿戴着一个红色的超级标签皮革包——Instagram就被时尚界记录的配饰帖子所淹没。然而，批评者对合作不太热衷，把此次协作称之为‘时尚版的谋杀式自杀’。”
此外，大牌们也在细节设计和颜色拓展上注入心思，打破传统男装的严肃刻板印象。Valentino的设计师Pierpaolo Piccioli就在保守的格纹外套和夹克中加入了Jamie Reid朋克风格的拼贴字刺绣。
时装周的背后
在笼络“千禧一代”、拓宽消费群体的同时，男装品牌也重新考量男装周的成本与回报。
一大特点便是男女装“混搭”风在秋冬季继续盛行，《纽约时报》表示，在本届欧洲男装周中，男女装同台的比例高于以往任何时候。DSquared和Dolce＆Gabbana首次将女装搭配到男装系列中，加盟Prada、Giorgio Armani、Moschino和Givenchy，而Bottega Veneta、Gucci和Vetements等品牌则决定在女装秀时一同展示男装新品。
去年，Kenzo也开始正式将男女时装秀合二为一，继去年6月份在巴黎临时性举办男女混合时装秀之后，巴黎男装周上延续了混合策略。在2016年4月份，Gucci总裁兼首席执行官Marco Bizzarri就宣布计划整合男女时装秀，从2017年起，其创作总监Alessandro Michele将于每一季展示男女装并存的统一系列。
“事实上，这是一个自然的发展结果。”总裁兼首席执行官Marco Bizzarri表示：“转换为每一季一场秀将显著地帮助我们简化业务的方方面面。继续维持原有分开且无联结的男女时装秀并非是现实的考量，这已经成为了传统的产物。”
Premier Model Management男装部总监Elizabeth Rose则表示，虽然合并男性和女性表演符合设计师的最佳利益，但这对男装秀来说是一个“灾难”。
而这一派变革力量还在持续壮大，许多人不免提出疑问，随着合并，男装周的存在是否失去了意义？从现状来看，今年确实有不少大品牌退出了本季的男装周，Buberry撤出伦敦战场，Gucci、Bottega Veneta、Calvin Klein、Roberto Cavalli也从米兰男装周退出。
根据路透社的报道，单独的一场男士时装秀可能花费高达数十万美元，但是受到全球奢侈品销售疲软的影响，对品牌而言并非物有所值。男装的影响力也不如女装，Euromonitor International的数据显示，2020年，年度设计师男装的销售额预计将达到400亿美元，比2015年增长6.8％，而女装品牌的销售额预计将同比增长7.7％至750亿美元。
就中国市场而言，男装奢侈品市场在急剧下滑，而成本依然高居不下，尤其是中国过去10年对奢侈品在租金方面的优惠甚至免费政策已经逐渐取消，奢侈品集团纷纷被迫重组门店结构。法国巴黎银行和美国RE Analytics机构的数据显示，2016年一季度，意大利男装奢侈品品牌杰尼亚（Zegna）全球关店数就高达15家。
路透社的报道还提到，时装秀不像以往那样具有成本效益，随着世界对奢侈品的需求减弱，该行业必须更加关注成本。
而不论是传统的男装周，还是高级定制时装周，高昂的成本都让奢侈品牌感到压力。如何在秀场上寻求新的表达方式、如何接触到潜在消费者仍然是横亘在品牌面前的问题，改变与焦虑还将在2017年上演。(编辑 董明洁 许望)