衬衣胸前到底要不要有兜？马甲最后一颗扣子为什么不扣？裤前的褶到底是亲王的有意放水，还是裁缝的无心之失？胸前坦荡的男人端着酒杯，暗自嘲笑衬衫兜里插支钢笔的是乡镇企业家；后者吐着烟圈，把火机放回衬衣口袋，斜眼看着没地儿装烟盒而局促的假绅士……关于男装的冷知识，你该知道哪些？
百年前卷起裤边只是因为下雨？
爱德华七世（中间）将裤边翻起参加宴会
在爱德华七世之前，更传统的长裤——尤其是正装裤，是没有卷边的，两条裤筒直直垂下，搭在鞋面上微微皱起。卷起裤边这种更休闲随意的做法，却被英王爱德华七世带进了正装裤界。
有种说法是，在没有柏油和水泥路面的时代，人们仅在出行遇雨时才会挽起裤腿，进入室内便将裤脚放下——英国多雨，遵循传统绅士法则就得这么麻烦。
但一天换6套衣服也不嫌麻烦的爱德华七世，在这件事上却“偷懒”了很多——他直接让裁缝把卷边给钉了起来。这让他的追随者则也亦步亦趋地卷起裤脚并缝好。到了爱德华八世时期，卷起裤脚不仅对身高不高的人更友好，宣誓着着装者对腿长的自信，还展现着着装者年轻的心态。
原来皇室成员才是当时的“网红”。
马甲不扣最后一粒扣是因为发明者太胖？
英国国王爱德华七世，阿尔伯特·爱德华（1841-1910）
单靠个人喜好就改变了传统服装样式和人们的审美观念，大概也只有身材不完美的著名皇室成员可以做到了。阿尔伯特·爱德华，即爱德华七世，一位由于身体太胖（就那个年代而言）但又特别讲究穿衣的国王就改变了不少当年的传统。
为了臭美和彰显财富，他不辞辛劳地一天换6套衣服；由于身材一度太胖，他不断挑战着当时更适合修长身材的传统服装习惯。他大胆的性格和穿衣方式也吸引了不少拥趸，比如身为吃货，他发明了周日晚餐，再比如由于肚子太大，他马甲上的最后一粒扣子总是无法扣起，这导致后人——无论胖瘦，在穿正装时，至今不会扣上最后一粒扣子。
当瘦子尽力爬到山顶，已经有个胖子在那儿恭候多时。
裤前那两条长褶，是裁缝的无心之失？
爱德华时代（1901-1910），20世纪初期的男士裤装的广告
带有褶痕的裤腰和裤腿通常都赋予了着装者更多的活动空间，也给了长胖的人以更多宽容，同时还能修饰腿型。但这种合理又贴心的褶痕设计，却在爱德华七世之前不曾出现过。在这之前，男性的裤子都特别平整，直到1896年，当年还是威尔士亲王的爱德华在旅途中突遇大雨，不得不把湿淋淋的衣服拿到附近村庄的小裁缝铺去熨干，手艺拙劣的裁缝将他的正装裤前片熨出了两条长长的褶子，被他就这么穿着去了赛马场。
风流又热衷服饰的皇室成员，永远都是人们的焦点。在摄影技术还不发达的时代，爱德华身后的追随者无法“偷拍”，便以“偷画”的方式记录了他的服装样式，民间裁缝便以他的着装为样本仿制服饰。此后，前方带褶痕的长裤便跻身了正装裤的行列，同时也脚踩休闲裤的范畴，风靡至今。
“带货亲王”爱德华七世又将新的元素代入了男装裤界。
衬衫领处钉扣的发明竟是防止打脸的？
领尖处的钉扣原本只出现在 Polo 衫上，直到1896年 John E. Brooks 应邀去英国出席马球比赛，他发现马球选手身穿的 Polo 衫衣领很有意思，既避免了运动时衣领上下翻飞、遮挡视线的麻烦，又被固定得相当有型，便迸发出给普通衬衫的领尖也钉上纽扣的想法。
回国后，John E. 便让家族企业 Brooks Brothers 大量生产带有这种衣领的衬衫。开始 button down shirt 被作为正装衬衫穿着，但到了30年代，同样被翻飞的衣领打脸所困扰的各领域运动员都开始要求衬衫领被钉上用于固定的纽扣，20年过后，这种颇具运动元素的衬衫，不再出现于传统的正式场合，反而增添了随意感。
身穿领尖钉扣衬衫，卷起衣袖、敞开领口的约翰·肯尼迪
翻领 Polo 衫的穿法不知若干年后会被再次带入吗？
衬衣胸前有兜是劳动人民的象征？
真绅士，不要兜。
事实是几个世纪之前，衬衫作为防止外衣被汗渍损坏的内衬发明出来，绅士将它穿在外套或西装里。平整的衬衣是男士的第二张脸，兜就好比光洁肌肤上凭空冒出的青春痘，是绅士所不能容忍的，上世纪30年代火爆的 American Arrow Shirts 商务衬衫广告中，没有一件衬衣带兜。
有说法称衬衫口袋越多，代表体力劳动的特征越明显。
然而，社会地位较低的劳动人民并不需要每天“衣冠楚楚”，不穿西装，少了置物空间，便给衬衫加上了左胸口袋，方便人们随手放一些笔和账本之类的小物件，甚至有种说法称衬衫口袋越多，代表体力劳动的特征越明显。
衬衣兜的出现本就是方便劳动与出行，所以在选择休闲、度假穿的衬衣时，可以选择有兜的款式。
万一在遛弯时遇到不想见的人，还可以从容地从兜里掏出墨镜戴上假装盲人。
牛津鞋到底来不来自牛津？
名为 Oxford shoes，但最初起源于苏格兰及爱尔兰，在那里人们称其为 Balmorals，命名于巴尔莫勒尔城堡，之后才被著名的牛津大学起名“牛津鞋”。
Oxford shoes 最初起源于苏格兰及爱尔兰
17世纪的牛津大学，当时的男学生制服鞋便如此讲究。与大多数其他鞋类不同，牛津鞋具有一个主要特征：鞋带系统。有时人们使用牛津这个术语来表示任何正式的鞋款，但并非如此。首先，牛津得系鞋带。第二，牛津鞋鞋翼处是封闭的，具有的是 closed lacing，而不是德比鞋的 open lacing。有趣的是，作为一双风靡于校园的日常鞋款，在如今却被认为是太过正式。不过只要搭配得当，倒不会显得过于拘束。
Kingsman 第二部快要上映了。
布洛克是会排水的正装鞋？
穿着布洛克鞋的哈佛学子，1946
精致的布洛克鞋（Brogue）绝对是男士正装鞋的闷骚翘楚，不过它其实并不是一种鞋型，只是鞋面上的一种雕花装饰形式，任何一种带有这种装饰的鞋子都可称为布洛克。虽然如今的布洛克俨然一副绅士模样，16世纪的它却只是苏格兰和爱尔兰人穿的一种工作鞋，鞋头上的小孔在过沼泽等湿地时自带排水功能，使得潮湿的鞋子更易晾干，虽然看起来是个笨办法，但却实实在在成为劳工人手一双的大热鞋款。
经典“W 雕花”全布洛克鞋
20世纪布洛克鞋才被温莎公爵从乡间发掘出来，将原本生硬的三接头转变成线条优美的侧翼，作为出席正式场合的着装必备，成为绅士的象征，也是打造“Ivy Style”的经典单品。
你以为布洛克鞋上的雕花只是装饰吗，过沼泽时它可是自带的排水系统。
谁决定了折叠皮夹的形状？
1950年代的男士皮夹
西装口袋都是装饰品，不能真装什么东西，但实际生活中，也不能甩着空手出门，因此皮夹做成了大约20厘米宽、9厘米高的样子，放入货币钥匙等杂物然后折叠起来，再装进西装口袋就不会破坏西装的形象。
皮夹（billfold）的雏形大约诞生于公元11世纪的罗马时代，那时地中海地区居民的服饰上极少有携带随身物品的口袋，所以很多人就用皮革或者丝绸制作一个口袋挂在腰上，用来装随身的贵重物品。
钱夹的招贴画
而真正的皮夹则发明于17世纪末，紧随着纸币之后应运而生。20世纪50年代随着第一张信用卡的诞生，钱包开始被设计成有多个卡片槽的样式。
虽说后期又有拉链、搭扣等层出不迭的皮夹款式，但都没有折叠皮夹的绅士意味更强，毕竟要说搭配西装，还得是小巧的折叠皮夹。
科技时代下的今天，连钱包似乎也用不着了。
牛仔与绅士的共同选择居然是背带？
18世纪流行的高腰裤及背带
背带曾相当于男人的皮带。18世纪的法国盛行一种几乎包裹住整个腹部的高腰裤，不便系腰带，便用纽扣将丝带固定在裤腰上。而后裤腰慢慢降低，但背带却被保留下来并成为正式西装三件套的必备配饰，一直到20世纪30年代，男士参加正式会议时都要穿着背带以保持西裤平整，并用西装马甲盖住不可外露。
《了不起的盖茨比》剧照
60年代，背带与牛仔裤的搭配成为劳动人民的最爱，方便工作还可以随手将工具用品别在背带上，一度风靡整个蓝领阶层。经过时尚的不断发展，盛行复古的当今，背带可以说是世纪的回潮。虽不能说是大众单品，但对于时装精来说却是必备单品。
能同时掩盖阶层的除了苹果手机，还有背带。
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编辑：George Lee 撰文：阿听、Claire Zu 图片：Getty Images