“好的创意或许不能直接产生好的生意，但一个持续性的、好的生意一定是建立在好的创意之上的，而这二者之间有一个脆弱的平衡。”
—川久保玲
提起川久保玲，可说的未免太多。但将商业和创意平衡得如此之妙，居然在买手店风雨飘摇之际，保持增量的同时，又继续扩张，这位有“乌鸦”绰号的女士其能量实在不可小觑。
这不，继纽约，伦敦和东京之后，川久保玲的Dover Street Market在新加坡正式开业。
这座位于Tanglin Village的小店，占地 1145 平方米
最有趣的是，这座位于丹佛街集市的Dover Street Market是在一个旧军营里（这还是新加坡最大最高的标志性营房，也是目前为止世界上最大的~），还只有一层楼，天花板的高度也是 DSM 和 CDG 店铺有史以来最高的。也是在这里，川久保玲第一次在丹佛街集市的店铺建筑上使用色彩，带有红黄蓝绿色彩的木板区隔两片区域。Comme des Garçons 的区域位于中间，其他的品牌区域包括 Balenciaga、Gucci、The Row、Sacai, Celine、Thom Browne、Undercover 以及 NikeLab DSM SGP，都拥有可以自己设计的空间。
这种事情放在任何一位设计师身上，或许都不值得惊讶，但是结合一下以“叛逆”著称的川久保玲本人，或许就值得我们好好审视一番了~
在服装设计领域，号称“要打破艺术时尚的边界”，“如果我创造了什么新鲜事物，它肯定不会被理解。倘若得到人们喜爱，我反而会非常失望”的川久保玲，其麾下一直存在数条不同的品牌线，其中就有：商业化风格的PLAY和以先锋小众设计风格著称的Comme des Garçons，而这也是川久保玲一直受人诟病的原因（在小编眼里，这恰恰是她身上最有趣的部分）。
对于一个奢侈品牌而言，推出鸡肋乃至垃圾副线，是很容易遭受高端死忠顾客的反感，甚至抵制的。但是服装毕竟是门生意。每一个产品线齐全的时装品牌，旗下都会有无数副线和联名产品，通过简单快捷的产品来进行盈利是必要且必需的。川久保玲有趣的地方在于，虽然由此备受争议，却没被这种在商业方面一直很叫座，却几乎没什么技术含量的品牌线，伤害到品牌的整体价值和形象。
而这并不是川久无意而为之的，用川久自己的话就是：“我造衣，同时也是生意人。我自己设计了这些衣服，并不认为它们卖不出去。我不是说要让大众接受它，我清楚地知道我的目标客户就是那么一群……否则便不能称之为Comme des Garçons。”
这也正是她在商业方面得以成功的一个重要原因——“沉迷制衣，但绝不仅局限于纯粹的设计。”
时装之于川久保玲而言只是一个载体，通过这个载体她可以让自己的所有创意成为现实。她看重资金流动，作为一位七十多岁的品牌设计师，她仍旧牢牢掌握着公司，决不妥协地拒绝着外界投资。
在她看来，“创意与生意之间没有什么区分，”她说：“好的创意或许不能直接催生兴旺的事业，但一项好的生意一定是建立在持续、不断创新、转型的基础之上。我将它们看作是一个整体，两者之间微妙的平衡需要把握，这也是我拒绝接受投资的原因。”
而“做生意最重要的是资金流动，我无时无刻不在强调资金独立，理清公司财务收支，不让自己背负任何债务”。除了自家品牌设计之外，Dover Street Market还吸纳了来自全球的精选品牌。“我尝试着在高端时尚与街头零售间架起一座桥梁，在一种能够激起创意的氛围呈现。”
其快闪店的店铺装修没有定律、天马行空——造价不高，但风格各异。川久保玲要在有限时间和空间内，给刁钻的消费者制造足够惊喜。但这并不代表随心所欲，这需要长期的规划、创意和选址，这些细节并不像它的形式那样随意而又漫不经心。
2004年，她在德国给自己创立的品牌COMME des GARCONS开了第一家快闪店，一年后“准时”关门。游击快闪店的成功远超川久保玲的预料，短短一年清空了库存，并且凭概念营销收获了新用户。她开始打游击战，先后在全球20多个城市攻城略地、屡战告捷，库存货都成了销售神话。此前，COMME des GARCONS只是一家年销售额仅有1.2亿美元的小时装公司，游击快闪店帮助公司实现了30%—40%的业绩增长。
多年后再次提到快闪店创意，川久保玲说，因为创新才是COMME des GARCONS宗旨。“不管我们做什么，一件夹克、一份邀请函、一家店或是一个策略，都会力争发扬这个宗旨，快闪店也是出于这样的考虑。”当商店销售正热时硬是把它关掉的确是一件很蛮横的事。但时装是“朝生暮死”的行业，往往在体会成功的那一刻就是开始走下坡路的时候，因此不能居安不思危。
她很早就意识到，人们对在全球都能买到的东西已经厌倦，而快闪店的存在最大程度地给时尚进行保鲜。川久保玲的快闪店强调时间限定，周期严格把控在3个月到1年，就算生意再火爆，也要遵守这个期限。时间一到，只能再等新鲜的下一站。
而地点和款式也有限定，无论是在巴黎、纽约还是东京时尚之都，川久保玲的店铺全部开在冷门地点，远离成熟商业区。这代表一种反叛、逃离，但吸引了真正的时尚潮人，好奇心强的人也会去一探究竟。除了出售过季品，有些店铺专门卖限定产品。在川久保玲看来：一切稀缺的东西，都能让顾客更有购物冲动。
川久保玲工作室有17个独立品牌，一年的营业额达到 2.5 亿美元。拥有庞大粉丝团的她，不仅是消费者，还有设计师们——诸如香奈儿和Fendi的设计师卡尔拉格菲、LV 的创意总监尼古拉斯·盖斯基埃、Céline 的创意总监 Phoebe Philo 等。喜欢穿川久保玲男装的Marc Jacobs 也曾对媒体表示，川久保玲的设计不是那种穿给别人的衣服，更像是一个给自己的礼物。
她并不沉迷也不信任于名声，但她也很清楚名声能带给她一些实际的好处——“比如我想和谁合作的时候，他们往往不会拒绝。”
卫报形容她在零售上是个“天才”，1998 年她就邀请建筑公司 Future Systems 在她的纽约快闪店中做联名合作，这比 Prada 早了三年。而她的 Dover Street Markets店铺，2015年的橱窗设计是由时任Gucci 的新创意总监 Alessandro Michele来完成。对于 Gucci 而言，川久保玲背书的效用超过了一众明星的代言。
对于，如今时尚圈中盛行的联乘企划，她觉得这是一个很好的连系。但不同于一般的联乘企划是，她们所有的联乘企划，背后必定是有一个很好的原因才会出现。但她们的联乘企划则永远有着一种微妙的连系，如果欠缺了这种连系，她是不会推出任何联乘单品的。
她的Dover Street Market 还设有在线购物网站。不过，这网店内却没有售卖很多 Comme des Garcons 的自家品牌。川久始终坚持认为，衣物要亲身穿上自行感受，透过衣服和穿衣者、购卖者直接对话——人与人之间的沟通和交流，是川久保玲一向所重视的。她把在线商店，视作一个发声渠道，以表达其一直坚定不移的信念和价值观。
而对Fast Fashion，她则不太感兴趣。她认为：True Luxury（编者按：不单是指奢侈品，更包括珍贵的兴趣和满足）不是来自Fast（快速），而是Real ＆Authentic（编者按：真实而可靠，近乎艺术家“真迹”的状态），所以这是需要时间和思考的过程。但Fast Fashion 是不讲求思考，只求便捷，这和她所做的事情背道而驰。
无论怎样，对于川久保玲而言：永远创新，永远不遵循主流规则，才有迸发出乎意料，不在预期的可能。这个固执着要“至死也是个像青少年一样喜欢‘违法乱纪’的成年人”的家伙，下一步会有什么样出人意料的举动，大概只有天才晓得吧。